二十五、土耳其-伊斯坦布尔
Day46 7月26日 土耳其-伊斯坦布尔
军事家拿破仑曾经说过：如果世界是一个国家，那它的首都一定是伊斯坦布尔。
伊斯坦布尔，一个充满传奇色彩的城市，世界上唯一一座跨越亚欧的城市，曾经是两个横跨亚欧非三大洲的庞大帝国的首都。在2000多年的历史中，东方文明与西方文明、基督教与伊斯兰教、传统与现代，在这里碰撞交融。拜占庭、君士坦丁堡、伊斯坦布尔，单凭其不断更迭的名称，足以能感受其历史的辉煌与厚重。
在公元前5000年的红铜时代，伊斯坦布尔这片地区就已经有人类活动的痕迹。直到公元前660年，这里才出现成规模的城邦，旧称拜占庭，期间腓尼基和色雷斯人曾在此定居。公元4世纪，罗马帝国的君士坦丁大帝从罗马迁都于此，并将拜占庭更名为君士坦丁堡，成为拜占庭帝国的首都。在极盛时期，拜占庭帝国曾一度扩张至包括意大利、叙利亚、巴勒斯坦、埃及、高加索、西班牙南部沿海和北非的地中海沿岸等地区，领土横跨亚欧非三大洲。1204年，拜占庭帝国遭到第四次十字军东征攻陷和屠杀，战后被分裂成数个国家，君士坦丁堡成为信奉天主教的拉丁帝国的首都。1261年，从拜占庭帝国分裂出来的尼西亚帝国在米哈伊尔八世的率领下，重夺君士坦丁堡，并将其建设成东正教的中心，许多宏伟的教堂就是在这个时候得到重修，包括名声在外的圣索非亚大教堂。15世纪，结束分裂局面的奥斯曼帝国在君主穆罕默德一世和穆拉德二世的带领下，进入疯狂扩张时期。1453年，在经历53日的围城之后，穆罕默德二世成功率大军攻入君士坦丁堡，君主君士坦丁十一世战死，基督教的圣坛被推倒，拜占庭帝国正式灭亡。随后君士坦丁堡亦被更名为伊斯坦布尔，成为奥斯曼帝国的首都。
虽然在1923年，建立土耳其共和国的土耳其国父阿图塔克将首都迁至安卡拉，但伊斯坦布尔依然是土耳其的经济、文化的中心。1985年，伊斯坦布尔的历史城区被联合国教科文组织列为世界遗产。
之前我也提过，土耳其是我此行最精彩的一个国家，而这个精彩很大程度上是来源于伊斯坦布尔。伊斯坦布尔横跨亚欧，马尔马拉海、博斯普鲁斯海峡、金角湾在这里相互交叉融合，拜占庭文明和阿拉伯文化在此碰撞交融，再加上教堂、宫殿、博物馆、清真寺等令人啧啧称奇的文化遗迹，无不为这里添加浓重的传奇色彩。记得伊斯坦布尔第一次给我留下深刻印象的还是在看完成龙的《特务迷城》之后，之后基本上每一次看到有关伊斯坦布尔的游记和照片时，我都是“咬着手指头对着电脑屏幕流口水”这样的一个状态，没想到在十多年后的今天我终于有机会踏上这片神奇的土地，幸福来得太突然和不真实，令我不免感到有点方。
关于伊斯坦布尔的历史我在之后再穿插，先回到游记上。Metro的双层大巴一如想像中平稳，但没有无限量供应的立顿柠檬茶令我多多少少觉得有点不爽，毕竟曾经沧海难为水，再加上司机在大半夜把整车乘客全喊醒，然后无缘无故地将我们赶到另一辆双层大巴上。再一次印证了名气最大的未必是最好。
清晨迷迷糊糊之中，大巴开上摆渡船，然后越过了划分土耳其的亚洲部分和欧洲部分的马尔马拉海。啊！我人生中第一次横跨亚欧大陆的经历啊擦，就这样毫无仪式感地一闪而过啊擦，我就连马尔马拉海这条分界线长什么样是蓝是绿还是黄都没看清啊擦！我曾经无数次想像过自己横跨亚欧大陆的情景，但没想到现实是如此骨感，平淡得像是从广州的芳村坐渡轮到海珠一样，以致我之后在伊斯坦布尔的三天时间里，一次又一次地坐渡轮来回伊斯坦布尔的亚洲区和欧洲区，去弥补失去第一次失落。
大巴开进城西的客运站。大都市不愧为大都市，一下车四周乱糟糟一片，完全找不着北。我们一口气问了几个Metro公司的工作人员之后，才找到免费接驳车的位置。一来到候车亭，我们瞬间又懵了，光是出市区的接驳车就有20多条线。我们抓住接驳车的司机挨个地问，终于找到要坐的车，上车以后我们都长吁一口气。
作为马尔马拉海一部分的博斯普鲁斯海峡，连通马尔马拉海和黑海，并将伊斯坦布尔分成亚洲区于斯库达尔和欧洲区，而欧洲区又被金角湾分为新城区和老城区。伊斯坦布尔老城区是文化古迹的聚集地，蓝色清真寺、圣索菲亚大教堂、大巴扎等精华都在这一区域，虽然这边的住宿比新城区稍贵，但胜在离景点和不远，而且连接码头和新城区的有轨电车穿行其中，交通十分方便，所以我们也就将旅店敲定在旧城区。因为我们在伊斯坦布尔只有短短的三天，时间十分紧迫，所以我们在旅店卸下行李后就又马不停蹄地出门了。伊斯坦布尔旧城区分布着不少精美绝伦的历史建筑，即使是放到今天，依然是建筑界中了不得的杰作，我们的第一站先从期待已久的圣索菲亚大教堂（Aya Sofya）开始。
老城的转角，交错的电线、石质构造的建筑，无不透露出老城独特的气质。
一如我们所料，圣索菲亚大教堂门前的售票处排起了长长的人龙，好在我们兜里有通票，免去排队之苦。这也是通票的又一大作用，既能省钱也能省时间，真的是谢天谢地谢Zeno，强烈推荐大家也要搞一张。
主入口处的长廊，似乎是窗户小不怎么透光的缘故，室内比我想像中要阴暗不少。右侧最高的那座是教堂的皇室之门。
花瓣状的吊灯颇为特别。
进入大殿之后，我不禁深吸了一口气，不愧是除蓝色清真寺以外，伊斯坦布尔必游的另一景点，比我这趟旅程看到过的所有教堂都要宏伟壮观十倍不止。在如今圣索菲亚大教堂所在的位置，曾经存在过两座教堂。在第二座教堂被摧毁后的仅仅数天，公元532年，查士丁尼一世即决定在原址上建一座更加宏大雄伟的教堂。凭借拜占庭帝国雄厚的国力，圣索菲亚大教堂于公元537年竣工，其名字意为“上帝智慧教堂”。
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为建造圣索菲亚大教堂，查士丁尼一世动用了一万多名工匠，并不惜从帝国各地物色材料，当中包括以弗所阿耳忒弥斯神庙的古希腊圆柱、博斯普鲁斯海峡地区的黑石、埃及的斑岩、色萨利的绿色大理石以及叙利亚的黄石等。如此大规模的建造工程，使得圣索菲亚大教堂在16世纪塞维利亚主教堂建成之前，一直是当时世界上最大的教堂。
大教堂建成后不久，公元553年的一场地震使得主圆顶损毁严重并坍塌。现在看到的圆顶是在公元562年修复完成的，当时的工匠在修复时使用了更为轻巧的材料，又将圆顶的高度提高至56米。圆顶的中心部分原本是覆盖着金色的马赛克，在成为清真寺之后，就被装饰上现在看到的文字图案。
教堂后殿上的圣母玛利亚像。
在第四次十字军东征期间，大教堂被拉丁基督徒洗劫及亵渎，教堂内的一些圣物如耶稣墓碑的石头、圣母玛利亚之奶、耶稣裹尸布及多位圣人的骨头都被转送到西方的博物馆中，教堂亦成为了罗马天主教教会的主教座堂。
窗户的圆拱上有不少宗教图案，既有绘制的也有雕刻的。1453年，随着君士坦丁堡落入穆罕默德二世和奥斯曼帝国之手，圣索菲亚大教堂里的基督教圣坛被拆除，镶嵌画和基督教图案被涂上石膏，雕像被搬出，十字架被推倒在地，西方最华丽的教堂变成了穆罕默德二世的阿雅索菲亚清真寺。之后的几百年时间里，信奉伊斯兰教的奥斯曼土耳其人因应宗教使用需要，在圣索菲亚大教堂加建拜楼、宣讲用的敏拜尔、洗礼用的喷泉以及领导人陵墓等构件。
沿着斜坡登上二层，视野开阔了不少。两边门廊凹陷处有一排颇具气势的石柱，石柱顶部连接处雕刻有精美的纹饰。
1935年，土耳其国父阿塔图尔克将圣索菲亚大教堂，也就是当时的阿雅索菲亚清真寺变为博物馆，并开始着手修复和还原工作。1985年，圣索菲亚大教堂所在的伊斯坦布尔旧城区入选为世界文化遗产，但因维护不当，圣索菲亚大教堂随后被选为百大濒危遗产。我们来的时候教堂西边搭起了脚手架，回头查资料时才知道这是针对上层画廊的修复工作。然而不知道是修复难度大还是疏于管理，从2012年开始的画廊修复工作，到现在依然没有完工的迹象。虽然脚手架十分影响观感，但我还是衷心希望土耳其官方能好好对待这座拥有千年历史的珍贵建筑，不要因为是异教遗物而将其放任不理。
位于圆顶下的六翼天使像。原本这些画像是镶嵌画，但在被拉丁帝国占领期间遭到破坏，现在看到的部分画像为后来重新绘制的壁画。
在奥斯曼帝国统治期间，教堂的内壁处被加挂了不少巨大的圆框雕饰。这些巨大的勋章上镌刻着代表真主阿拉、先知穆罕默德及其两位孙儿、四大哈里发的名字和字母。
一侧的门窗，地上的大理石地板伤痕累累。
满布由线条和光线，以及深厚历史所缔造出来的空间感和神秘感，大概这就是圣索菲亚大教堂能令全世界游客趋之若鹜的原因吧。
为了镇住异教，奥斯曼土耳其人在教堂外建造了一根高73米的红色针状宣礼塔，从高度上压倒罗马风格的中心圆顶，后来又陆续添加三根白色宣礼塔，最后就成了今天所看到的模样了。遗憾的我们在外围走了几圈都没发现能把四根宣礼塔拍全的角度。
可以说，圣索菲亚大教堂的历史是一部浓缩的伊斯坦布尔城市史，光是宏大雄伟的建筑气势就足以让我流连半天了，更不要说里面各具特色的纹饰和壁画了。把这里作为城市探索第一站，也让我对期待已久的伊斯坦布尔之行有了非常不错的开头。
从圣索菲亚大教堂出来已经是下午了，都怪我对这种观感和历史感并存的建筑物没有抵抗力。在伊斯坦布尔的旧城区域，几个代表性的看点相互之间挨得十分近，圣索菲亚大教堂旁边就是蓝色清真寺和地下水宫了。现在时间不早了，清真寺我们打算明天再访，而地下水宫因为通票不通用，买票的游客里三层外三层地把附近的公园围得水泄不通，因此我们也将其押后（结果最后就忘了去）。之前说过，成龙的《特务迷城》绝大多数镜头是在伊斯坦布尔取景的，地下水宫是其中之一，而另外一个令我印象最为深刻的取景地就是昔日东方快车的终点站——锡尔凯吉火车站。
在侦探小说家阿加莎•克里斯蒂的小说《东方快车谋杀案》中，始发于巴黎的“东方快车号”列车，其终点站正是土耳其伊斯坦布尔的锡尔凯吉火车站（Sirkeci），火车站还因此享负盛名。现实中的东方快车开行于1883年的10月，当时一位狂热的火车爱好者为推行这趟世界上首班横跨大洲的火车，周旋于各国国王、行政官员和机构之间，最终成就了这趟长达3天多、穿梭7个国家的国际列车。1977年5月，飞驰了94年的东方快车最终敌不过其他日益发展的交通工具，正式宣布停运。
很不巧我们来的那天，火车站大门同样处于维修状态。虽然东方快车在1873年开行，但当时使用的是临时车站，眼下的建筑是直至1890年才建成启用，车站的墙面上镶嵌有花瓣般的窗户和彩绘玻璃，极具特色。
作为昔日东方快车的终点站，不难想像出当年锡尔凯吉火车站人来人往的热闹场景。如今车站内却难现当时的繁荣。售票厅、候车室冷冷清清，偶尔进来几个打盹看报的老人家。
站台中央有一家小小咖啡厅。虽然几近被冷落，锡尔凯吉火车站如今仍运营发往慕尼黑、维也纳、雅典等欧洲国家的列车。
候车室和售票厅的连排彩绘玻璃甚是好看。我们在车站里走走停停，忽然身后有位小哥叫住我们，问我们要不要看托钵僧舞。原来锡尔凯吉火车站每到晚上7点，大厅里就会摇身一变成为土耳其传统托钵僧舞的表演场地。托钵僧舞我本来就有兴趣，但女友却想体验传统的土耳其浴，我问小哥要了张宣传单之后跟他说让我们回去商量一下。
伊斯坦布尔有两个有名的火车站，除了欧洲区的锡尔凯吉火车站以外，另一个就是位于亚洲区的海达尔帕夏火车站（Haydarpaşa），刚好在附近的码头就有轮渡过去。
伊斯坦布尔的渡轮线路多如牛毛，再加上那些半日游和一日游的游船，更加容易把人看晕，我们也是花了好大的劲才基本弄明白这些线路和站点。旧城区这边的码头叫EMINONU，附近还有一个同名的码头和一些小码头，基本上囊括了去往伊斯坦布尔所有主要地方的渡轮线路。离海达尔帕夏火车站最近的码头是KADIKOY，来到码头后刚好去往KADIKOY的船正准备开，我们赶紧买票入闸，刚好赶得上。
渡轮经过欧洲区的新城区，然后沿着博斯普鲁斯海峡一直开出马尔马拉海。在蓝天的映衬下，海水也是蓝得没有道理。
夕阳下的海达尔帕夏火车站，建筑比锡尔凯吉火车站要大气宏伟得多，门前放有一座用作展示的蒸汽火车头。
海达尔帕夏火车站是由德国建筑师设计，建于1872年，于1909年启用。主建筑保存完好，并且充满浓浓的新文艺复兴时代的建筑风格。
虽然有着两百多年的历史，但火车站内部却像博物馆一样保存完好，还摆满了不少艺术装置。
古色古香的售票窗口。
海达尔帕夏火车站曾经是伊斯坦布尔到安卡拉干线的西部终点站，同时也是巴格达铁路和汉志铁路的终点站。虽然随着公路运输和航空业的发展，海达尔帕夏火车站逐渐失去了它曾经的重要性，但现在依然是不少列车的始发站点。
据说从前海达尔帕夏火车站与锡尔凯吉火车之间是有火车相连的，火车会乘坐专用渡轮穿过博斯普鲁斯海峡到达欧洲旧城区，这种过海方式想想都觉得很酷。
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Day47 7月27日 土耳其-伊斯坦布尔
昨天拜访了圣索菲亚大教堂，那么今天的重点自然就落到伊斯坦布尔另一座重要建筑，蓝色清真寺（Sultan Ahmet Camii）。蓝色清真寺和圣索菲亚大教堂可以说是整个伊斯坦布尔最热闹的地方了，一天到晚都人山人海。
进入蓝色清真寺不需要门票，清真寺有8个门口，主殿被一个偌大的庭院包围住。
主殿上极为惹眼的层叠的圆顶。蓝色清真寺本名是苏丹艾哈迈德清真寺（Sultan Ahmet Camii），建成于17世纪初苏丹艾哈迈德一世统治期间，当时苏丹艾哈迈德一世为证明自己是一个虔诚的伊斯兰教徒，特意命令设计师和建筑师建造一座媲美圣索菲亚大教堂的清真寺。这里普及一下，我们中文所说的苏丹有两个意思，一个是非洲国家的苏丹共和国Sudan，首都是喀土穆。另一个是指伊斯兰教的一个职位头衔、或者是统治者的称号Sultan。二者的名称和意思都完全不同，不知道为什么到了中国就成了一个样，瞎搞。
蓝色清真寺主殿分为正门和侧门，只有穆斯林才能从正门进入，游客只能走侧门。对于一路从伊朗走来、看过太多惊为天人的纹饰的我们来说，蓝色清真寺内部给我们的惊喜其实并没有想象中大，不过高耸的穹顶和宽敞的内部空间确实具有一定的视觉冲击力。
苏丹艾哈迈德清真寺之所以被称为蓝色清真寺，是因为内部装饰才用了两万多块伊兹尼克的蓝彩釉贴瓷，这种刻有丰富的花纹和图案的蓝色贴瓷使得整个清真寺内部充满一种幽蓝的色调。
贴瓷的花纹也有所讲究，低处的贴瓷花纹均采用传统设计，而穹顶部分的则绘有各种花朵、水果柏树等图案。
除了蓝色的贴瓷，清真寺内另一个特别的地方就是环绕内殿四周的260个小窗户，光线通过窗户投射进来，使得内部空间看上去极为宽敞。
和我们在伊朗到访过的清真寺稍稍有些不同，伊斯坦布尔的清真寺内部多数都装有一个大圆形吊灯，看上去既庄严又不乏神秘感。蓝色清真寺的正中央是祈祷区域，也是只有穆斯林才能进入。地上铺满了据说是非洲伊索匹亚进贡的地毯，因为进入清真寺需要脱鞋，而且游客又络绎不绝，所以内部空气有点儿那个。
蓝色清真寺拥有6根宣礼塔，但因为找不到好的角度所以这里只拍到了4根。在清真寺兴建时，苏丹艾哈迈德一世曾下令要建“黄金”宣礼塔，但没想到工匠误听成读音相近的“六根”，结果6根40多米高的宣礼塔就这样华丽丽地立了起来。
走出蓝色清真寺，继续在旧城区浪荡。伊斯坦布尔旧城区中的苏丹艾哈迈德区域可以说是这座城市的历史心脏，不单拥有圣索菲亚大教堂、蓝色清真寺、地下水宫、大巴扎等重要景点，还集中了众多的商店、旅馆和餐厅，怪不得有人说不少来伊斯坦布尔的游客甚至从未踏出过苏丹艾哈迈德。苏丹艾哈迈德区域被造型现代的有轨电车贯穿，其中T1线更是穿过加拉塔大桥，直抵欧洲新城区，因此多次成为我们出行的主要交通工具。
沿着有轨电车T1线的轨道走，没多远就来到托普卡帕宫（Topkapi Palace）。皇宫的大门处就是上两周其中一个发生暴力反华冲突的地方，但今天我们来到这里，甚至从离开特拉布宗后一直到现在，土耳其给我们的感觉还是十分安全，并不像网上渲染地那样恐怖，有一段时间我们甚至还忘记了这里曾发生反华的暴力事件。所以说这些事件是谁煽动，谁最后得益，还说不准。
托普卡帕宫是穆罕默德二世在1459年下令动工兴建的，从15世纪到19世纪的这段时间，托普卡帕宫一直都是奥斯曼帝国君王的宫殿，最热闹时大概有4000多人在这里居住。
整个托普卡帕宫给我的感觉有点沉闷，建筑内外都没有十分具有特色之处，而且来参观的游客十分多，我们在里面走走停停，只是匆匆略过一些藏馆、图书馆、庭院花园等部位，并没有去深入探究。
托普卡帕宫依山傍海而建，站在边缘处可以远眺马尔马拉海以及博斯普鲁斯海峡的出海处，还能俯瞰山脚下古城墙的断壁残垣。
为纪念1639年穆拉德四世攻下巴格达而建的巴格达亭，内部同样采自伊兹尼克的瓷砖和天花板的壁画，让我恍惚有种回到伊斯法罕的谢克洛弗拉清真寺的感觉，当然论观感这里是无法与其相提并论。
矗立在香料市场旁的耶尼清真寺（Yeni Mosque），其设计风格仿照了蓝色清真寺。清真寺有一个巨大的前庭和两座高耸的宣礼塔，主穹顶被一圈半圆顶包围簇拥着。
耶尼清真寺在伊斯坦布尔也被叫作新清真寺，原因是它建成于1663年，在伊斯坦布尔一票具有相当历史的建筑中，资历十分浅薄。一座有300多年历史的清真寺却只能称为新清真寺，这也能侧面反映伊斯坦布尔历史之辉煌。想到在广州，一座百年不到的所谓老建筑也要普通市民奋起保护，我也只能呵呵了。
清真寺内部也加挂了类似圣索菲亚大教堂中，刻有阿拉、穆罕默德等伊斯兰教圣人名字的圆框勋章。
耶尼清真寺采用了金箔、大理石雕刻、以及同样来自伊兹尼克的瓷砖作为装饰，至少在观感上不比蓝色清真寺逊色。
耶尼清真寺面向金角湾矗立在香料市场旁，庭院里坐了不少当地人在聊天喂鸽子，海风徐来，十分惬意。
虽然说精华景点都在旧城区，但新区的独立大街和可以俯瞰博斯普鲁斯海峡加拉塔塔也非常值得一去。昨天和今天上午都在欧洲旧城区里耗，午饭过后，我们决定穿过加拉塔大桥，步行挺进欧洲新城区。
蓝得不可思议的金角湾和博斯普鲁斯海峡。对于我来说在伊斯坦布尔最棒的体验就是乘坐航行在金角湾和博斯普鲁斯海峡上的渡轮，或者是漫步在加拉塔大桥上，细细品味两岸独特的城市风光。
在步行前往独立大街的路上，我们惊喜地发现了传说中的彩虹阶梯，原来就在靠近博斯普鲁斯海峡的马路一侧。红黄蓝绿橙和紫，彩虹般的颜色就像一个个跃动的音符，看上去充满活力。
回来翻查资料才发现，原来彩虹阶梯不止一条，最初是由一名叫Huseyin Cetinel的退休工程师为了令破破烂烂的楼梯看上去更有爱而绘制，没想到彩虹阶梯完成后吸引了许多人慕名前来。随后土耳其政府以“彩虹色是同性恋的象征”为由将其一夜之间刷回死气沉沉的灰色，但最终还是敌不过民众的抗议和反对而作出让步，又把楼梯重新刷成彩虹色。
穿着黑袍黑鞋挽着黑色手袋的穆斯林妇女沿着楼梯步行下来，沉闷的着装与她身后灵动而又充满活力的彩虹色彩形成鲜明对比。
沿着彩虹楼梯往上走上一段，穿过迂回的小巷就来到了独立大街。独立大街两头连接着塔克西姆广场和杜乃尔广场，这是伊斯坦布尔其中一个最繁华的区域，商店、咖啡屋、电影院、餐厅沿着独立大街而立，大街上人山人海，相当于上海的南京路，北京的前门大街，广州的上下九。
旧时独立大街被称为佩拉大道，当年是伊斯坦布尔的基督徒，包括希腊人、亚美尼亚人，以及欧洲侨民、西方各国使馆所在地，也是奥斯曼帝国知识分子的聚集处。土耳其共和国成立后，政府宣布将这条街道的名字改为独立大街，以纪念土耳其独立战争的胜利。如今独立大街两旁依然保留着不少基督教教堂和犹太会堂。
独立大街上的卖艺人。
独立大街北面尽头的塔克西姆广场，是不少游行和政治抗议的地点，中心竖立着一座环形的独立纪念碑。
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Day48 7月28日 土耳其-伊斯坦布尔
连续两天在烈日下暴走，不免令我们多多少少显现出疲态，早上差一点就赖床成功，但一想到今天是我们在伊斯坦布尔的最后一天，理智还是战胜了睡意，风风火火地起床洗刷收拾，半小时后又开启了暴走模式。
在老城区中吃了个地道的火鸡国早餐，感觉土耳其红茶和伊朗红茶除了盛装的容器不同以外，二者并没有很大的区别。
吃完早餐后，女友在附近找到一家古老的土耳其浴室，刚好价钱不贵，客人不多，于是她连价都不砍就兴冲冲地跟着服务员进去了。土耳其浴说白了就是在公共浴室里的搓澡，我印象中的土耳其浴就是《特务迷城》里，成龙躺在大理石台上，服务员帮他边按摩边擦洗，直至浑身是泡后将身体冲洗干净，再进行蒸浴。洗澡这东西我不太喜欢假手于人，还是自己动手丰衣足食比较好。尝鲜的任务就交给女友，我趁这段时间到巴扎逛逛和写明信片。
旅店所在的旧街区，生活气息十分浓。尽头就是马尔马拉海，“马尔马拉”在希腊语里是大理石的意思，因海上盛产大理石的马尔马拉群岛而得名。
伊斯坦布尔的大巴扎，前身是穆罕默德二世下令修建的圆顶货仓，后来慢慢地就在附近的商店、驿站之间的巷道上加盖屋顶，最后演变成今天的规模。
巴扎内人山人海，游客和本地人混杂在一起，十分热闹。在里面的纪念品店里我相中一套玻璃制的土耳其茶具，差点就将它顺回家，但考虑到接下来我们有一个国家要去，而且还是打从伊朗之后头一回坐飞机过境，天晓得行李在托运过程中会作何种翻滚动作，于是作罢。
一圈下来，发现伊斯坦布尔的大巴扎没多大看点，尽是一些金银首饰，气氛什么的都比较沉闷，和伊斯法罕和卡尚的巴扎差太远了。没逛多久我就回去了，等女友出来一起继续在伊斯坦布尔游荡。
位于迂回巷道中的苏莱曼清真寺，建成于1557年苏莱曼一世统治时期，是伊斯坦布尔最重要的清真寺之一。其特别之处在于除了清真寺主体以外，还有一连串的附属建筑，形成一个大的建筑群。1660年苏莱曼清真寺被大火毁坏，之后在修复时，清真寺被添加大量的巴洛克风格，在一定程度上模糊了原本的风采。
苏莱曼清真寺建筑群建在伊斯坦布尔旧城区的一座小山丘上，往下可俯瞰金角湾，算得上是一座地标式建筑，在坐渡轮穿越博斯普鲁斯海峡时经常可以看到它。
清真寺有四座宣礼塔，其中两座上面分别建有三座露台，另外两座上则各有两座，合计十座。据说这四座宣礼塔和十座露台分别代表苏莱曼一世是“统治伊斯坦布尔的第四任奥斯曼苏丹”和“帝国建成以来的第十位苏丹”。
清真寺内部出乎意料地宏大，但对比起蓝色清真寺却有带有一丝的质朴。
苏莱曼清真寺由四根主支柱支撑主拱顶系统，在内部结构上与蓝色清真寺有异曲同工之妙。在装饰方面，苏莱曼清真寺和蓝色清真寺一样依然是采用伊兹尼克的贴瓷，不同的是这些瓷片是红色的。清真寺的窗户也颇有特色，有点西方基督教堂的意味，据说是使用了130种不同颜色的玻璃拼接而成。
相比起蓝色清真寺，苏莱曼清真寺要安静许多，除了零星的游客以外，都是做礼拜或者看书的当地人。
清真寺外部迂回而又起伏的巷道。
在伊斯坦布尔，最浪漫同时最不可错过的交通工具就是渡轮了。亚洲区、欧洲新老城区之间的渡轮线路多如恒河沙数，很容易会把初来乍到人搞懵。渡轮的站点名称都是以码头所在的区域来命名的，所以很多时候会出现不同的渡轮站拥有一样的名字的状况。其实伊斯坦布尔的渡轮站都是沿着博斯普鲁斯海峡和金角湾两岸分布的，对照码头的线路牌和地图来看的话还是不难搞懂的。在伊斯坦布尔的第一天我们就已经沿着博斯普鲁斯海峡漂向东面的亚洲区，所以今天我们就沿着金角湾漂向西面的埃于普地区。
伊斯坦布尔的旧式渡轮，有点像广州的“铁壳仔”，不过这里的船要大得多。
沿途经过的耶尼清真寺、苏莱曼清真寺、加拉塔塔，还有不少我们这几天走过的地方。
伊斯坦布尔的城市天际线，无论是从高处俯瞰还是在海上平视，依然是美得摄人心魄。
坐在渡轮的二层上，喝着红茶吹着海风，眼前是蓝得令人发指的金角湾和成群追逐的海鸥，十分难忘的体验。
埃于普码头附近有一处山坡状的墓地，墓地上有家可以俯瞰金角湾的茶室。本来我们也打算上山小资一番，但不知道为何今天在等上山的缆车的人多得离谱，里三层外三层将缆车站围了几圈，估计没两个小时都坐不上缆车。权衡之下只好放弃，正好多出时间在附近逛。
埃于普苏丹清真寺（Eyup Sultan Camii），躲在埃于普码头附近的商业区当中，虽然毫不起眼，但却是穆斯林心目中除麦加、耶路撒冷、麦地那之外的第四大朝圣地。
远离喧闹的老城区的埃于普苏丹清真寺，几乎没有游客，但来这里做礼拜的穆斯林却是一拨又一拨。
埃于普苏丹清真寺建于1458年，是奥斯曼土耳其人在1453年征服君士坦丁堡后最早兴建的清真寺之一。清真寺规模不大，内部装饰更是比苏莱曼清真寺更加朴实，这里之所以能吸引如此多的朝圣者，是因为毗邻伊斯兰教先知穆罕默德的弟子埃于普·阿尔·安萨里的陵墓。
坐渡轮回到旧城区，日照渐渐西斜，这是伊斯坦布尔一天中最迷人的时段。可惜我们明天就要离开了，很多地方没有去，但又哪里都不想去。于是我们决定在加拉塔大桥附近来回踱步，慢慢消磨在伊斯坦布尔余下的时光。
加拉塔大桥与它身后的耶尼清真寺、苏莱曼清真寺。
加拉塔大桥下的烤鱼面包，正确来说是鱼蓉面包，外皮松脆内里却柔软得几乎入口即融，这也是我在土耳其除了米饭布丁之外另一样极力推荐的本地食物。
在土耳其，哪里有海，哪里就能看见成群结队的钓鱼人。特别是在加拉塔大桥，桥的两边从早到晚都密密麻麻地站满来钓鱼的当地人。
桥下的小平台，柔和的阳光将气氛渲染得恰到好处。
流淌在大城市中的金角湾和博斯普鲁斯海峡竟然蓝得不比大海逊色，这不科学。
伊斯坦布尔既拥有古都的大气，亦不乏浪漫与温情的小细节。
加拉塔大桥本身就是一个十分棒的看日落的地方，眼前几乎没有高大的建筑遮挡。
忍不住要在大桥上Rock一下。
伊斯坦布尔真的是怎么看怎么美，怪不得几大帝国都将国都定在这里。
落日、海鸥、穹顶与宣礼塔，一天之中最完美的景象。
夜色渐浓的伊斯坦布尔老城区。
结束了我们在伊斯坦布尔，同时也是土耳其的最后一天，为庆祝成功实现横跨亚欧大陆的梦想，晚上我们特意选了一家颇有情调了餐厅，点了一份来自马尔马拉海的烤鱼，买了7种不同味道的可口可乐（对的土耳其的可口可乐有7种味道……），力求将手上省下来的土耳其里拉花得一分不剩。
关于土耳其，我在开篇和游记中都已经多次表达了它的精彩迷人以及我对它的喜爱之情了，大家从我的照片中也可窥见一二。土耳其是一个令人来了就会爱上的国家，论自然景观，这里有黑海地中海爱琴海任君选择，沿海平原、山区草场、雪松林和卡帕多西亚地貌一个不落；论人文景观，单是我们去过的东边的苏美拉修道院、中部的露天博物馆、西南部的以弗所遗址就足以令人应接不暇，更不用说诸如特洛伊、人头山这些我们没时间到访的地区了；论历史文化，土耳其横跨亚欧大陆，历史上曾是罗马帝国、拜占庭帝国、奥斯曼帝国的中心，有着6500年历史和前后十三个不同文明的文化遗产，各种千年遗迹和遗址令我回到广州对着那些只有区区几十年历史的骑楼完全提不起兴趣。除此以外，更有热气球、滑翔伞等等这些毕生难忘的体验恭候着，可以说土耳其是世界上最精彩纷呈的旅游地之一。唯一美中不足的地方，就是对于我们这些半穷游的背包客来说相对高昂的物价。土耳其是我们这趟旅程中花销最大的国家，然而这里的一切一切都值得你为它花钱。
土耳其过后，中途加入我们的小伙伴Karl就要回国吃香喝辣风流快活去了，而Zeno Yu他们则往西进入希腊和东欧，我和女友就南下到下一站——探访闻名千年，却又臭名远播的文明古国，埃及。
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二十六、埃及-开罗——被冷落的世界奇迹
Day49 7月29日 埃及-开罗
离开伊斯坦布尔的这天早上，大家都很不舍得。在我最初的计划里伊斯坦布尔是一个起码要停留5天 的地方，怪就怪今天飞往开罗的机票价格比其他时段的便宜了将近一半（其实是钱不够用）。我们背着行李乘有轨电车再转地铁去往位于欧洲区的阿塔图克机场。土耳其另一个最得我心的地方就是公共交通十分发达，十多天的时间里我们没打过一次出租车，全凭大巴 免费接驳车 地铁轻轨电车搞定，挽救了不少因与出租车司机撕杀而死掉的脑细胞。
上一次坐飞机还是从乌鲁木齐到伊朗的，之后一路都是陆路过境，掐指一算也有一个半月没坐过飞机了。飞机两个小时后平安降落在开罗国际机场，我们把手机又调慢了一个小时。从伊朗的比中国慢3.5个小时，一路到埃及的慢6个小时，落地的那刻我们都感叹两个月后多活了2.5个小时简直是赚大发了呵呵。
降落前在飞机上拍到的开罗城，因为隔着窗户所以照片质量比较差。但那一片土黄和死灰的城市景观也是亮瞎我的节奏，感觉整个城市都是连外墙瓷片都懒得贴的毛胚房，从这个侧面也不难感知这个国家的大概情况。不管怎样，总算无惊无险踏上非洲大地。
循例又到梳理历史的时间。埃及，一个在地理书、历史书和旅游书上响当当的名字。小时候不学无术，对埃及的认知仅仅停留在狮身人面像、金字塔、木乃伊以及法老王的层面上（法老王还是因为看了动画片游戏王才知道的，失礼失礼……），随着年龄的增长，慢慢对地理历史产生兴趣，也渐渐了解到除金字塔外的各种古埃及神庙以及古埃及人的牛逼。古埃及是世界四大文明古国之一（废话），古埃及文明最早可以追溯到公元前4000年，距今已经有6000多年历史了，当时这个区域里都是一些零散小国，随时间的推移，私有制与阶级逐渐形成。公元前3100年，美尼斯统一了埃及，开创了古埃及的第一王朝，并成为了古埃及第一位法老王。此时的首都是白城，亦即是孟菲斯，也就是今天距开罗南部30公里的拉辛纳村。从这个时期开始一直到公元前2686年，都属于古埃及的早王朝时期，期间经历了两个王朝的统治。
公元前2686年开始，古埃及进入古王国时期，这是古埃及发展的第一个高峰。随着对各地的兼并，古埃及逐渐形成奴隶制国家，并确立了君主独裁的专制统治，其中君主被塑造成埃及神话中神的化身，这在今天看来就是所谓的君权神授了。这个时期古埃及的农业、手工业、商业得到全面发展，世界奇迹之一的金字塔就是在这时垒起来的。古王国时期总共经历了四个朝代，在第六王朝以后，王权日益衰落，地方政权冒起，各地区已不拿法老王当法老王了，开始慢慢分裂出去，继而内战不断。
公元前2040年，在底比斯（即现在的卢克索）兴起的第十一王朝重新统一了埃及，古埃及历史进入了中王朝时期。政权的稳定，加上青铜器的使用和发明促进了社会经济的发展，法老们积极进行水利工程建设、开垦土地兴建城市、对外远征扩张，由此使古埃及迎来第二个高速发展时期。雄伟壮观的卡尔纳克神庙就是在此时修建的。然而古代国家的发展总是遵循稳定和动乱相交替的规律，这个时期古埃及头一回遭遇到外族的侵略，侵略者喜克索人占领了古埃及北部的大部分地区长达100多年。再加上官僚势力的突起，王权再次被削弱，古埃及的发展再次陷入停滞。
公元前1570年，第十七王朝的法老将喜克索人逐出国境，古埃及再再再次统一，并进入第三个发展时期，新王朝时期。这一时期的法老们热衷于对外侵略，连年的攻城掠地使得古埃及成为一大帝国，统治范围北起叙利亚，南至尼罗河第四瀑布，版图横跨北非和西亚。这个时期不得不提第十九王朝的法老拉美西斯二世。拉美西斯二世是一个不折不扣的建筑狂人，他为妻子兴建了令人咋舌的阿布辛贝神庙，在阿比多斯等地新建大量的庙宇建筑的同时，又为卡尔纳克神庙和卢克索神庙添砖加瓦，几乎每座神庙建筑都要插一手，誓留下自己的印记。如果拉美西斯二世能活到现在的话想必是土木工程系的特级教授。
然而拉美西斯二世执政的第十九王朝是古埃及最后的强盛时期，他死后，古埃及的发展开始走向下坡。公元前525年，古埃及被强大的波斯帝国入侵并攻陷，成为波斯帝国的第六总督区。期间古埃及曾有几次反攻，但在公元前343年再次被波斯帝国征服。公元前332年，横扫亚非的牛人亚历山大大帝入侵古埃及，在地中海岸建立亚历山大港。公元前30年，罗马帝国征服古埃及，古埃及成为其一个行省。公元1世纪，基督教在古埃及扎根并传播，部分古埃及人成为了最早的基督徒之一。公元395年，罗马帝国分裂成东西两部分，古埃及归属东罗马帝国。公元640年，阿拉伯人入侵埃及，埃及随之开始全面阿拉伯化。到12世纪，全国皈依伊斯兰教，至此，延绵了三千多年的古埃及文明被阿拉伯文明全面取代。古埃及的语言文字、传统文化，甚至是其血脉几乎全然断绝，成为如今看到的阿拉伯化的埃及。
这里先简单梳理了古埃及的几个辉煌时期以及衰落期，现在的埃及政权不稳，xx主义蔓延，麻烦亦是一箩筐，这就留待在游记中穿插了。古埃及文明如此辉煌灿烂，然而如今生活在这片土地上的埃及人，准确来说应该是阿拉伯人，却与几千年前盛极一时的古埃及和古埃及人一丁点关系都没有，更不用说古埃及文明中的文字语言建筑地理天文等成就以及古埃及人创造奇迹的能力了。用论坛大神张暗和Tino的话来说就是“现在的埃及人充其量是一群啃食古埃及人留下来的文化遗产的一群蛀虫”。虽然在看过各大神的吐糟后我对这帮阿拉伯人的无赖无耻无礼有了心理准备，但他们坑蒙骗的伎俩依然无下限地刷新我的世界观，以致回来之后我在家人朋友面前每每谈起埃及人即自动开启唾骂模式。好吧现在先把唾骂模式关掉，继续游记。
下机后我们首先找到运营商买电话卡，30埃镑大概28元人民币就有1.5G的3G流量，还是挺划算的。在这个全民皆骗的国度有一部能上网的电话有如抓住一根救命稻草，因此我们豪气干云地要了两张。顺便说一下，埃及的货币是我们此行六国中最省心的，和人民币汇率接近1：1，终于不用再每天数指头算数学题了。
办好电话卡以后，我们就要出开罗市区了。根据我搜集到的资料，从机场到市区是有公共交通的，只不过我们身处的是T3航站楼，而公交车则是在T2航站楼后面，但从T3到T2以及T2到市区的具体线路我没有谱。看到机场大厅里有咨询台，我想也没想就上前咨询，没想到埃及人的坑真的是无处不在。听完了我的问题以后，咨询台里一个穿着西装的男人示意我们跟他走，我瞄了一下他胸前挂着一张工作证，想当然地觉得应该没什么问题，就跟他走了。没想到他把我们领到一家旅游公司的前台。西装男跟负责人嘀咕几句后，负责人就拿出计算机啪啪啪地打出150，示意出市区需要付150埃镑。我当时就懵了，敢情你这机场工作人员是合着旅游中介一起骗人的吧。我跟他们说我们需要巴士路线，不需要的士。那个负责人马上板起脸答非所问地反问我“Where are you from? ”我说我只需要知道怎么去往T2，谁知道他继续恶狠狠地说“Listen! where are you from? ”我当时就怒了，也学他板起脸一字一顿地跟他说“我是哪国人干，你，鸟，事。我，问，你，怎，么，去，T2。”然而他再一次提高音量，继续无视我的问题不依不挠地问我是哪国人。我不想和他再争下去了，对他呵呵了一声然后掉头走了。
跟埃及人对决的第一回我就败下阵来了，好在在卖电话卡的小哥的指引下我们还是顺利到达T2的巴士站。跟车站几个女学生确认了去往埃及博物馆的车次以后，我们就上车了。
公交车把我们丢在拉美西斯火车站，我们顺着地图找到最近的地铁站。一进地铁口就看到安检机旁站着不少荷枪实弹的警察，气氛有点凝重。这也难怪，最近这几年埃及的局势十分不稳，尤其是自2013年穆尔西总统被推翻之后，穆兄会就在埃及境内策划多起的针对军方和民众的爆炸和枪击事件，作为人流聚集点，各路地铁站自然成为袭击名单上的常客。
开罗不少地铁站的站台都颇有特色，墙壁上的马赛克勾勒出总统相貌或民族标志。
作为高中时期的历史生（然而历史考试不及格），课本上的知识告诉我，世界上大多数处于转型时期的国家，说白了就是集权势力和民主势力的较量。然而在伊斯兰国家，还有另一股来自宗教的势力，形势也更为复杂，从这个角度上看也就不难理解为何绝大多数现在还处于动荡期的国家都是信仰某一宗教的国家。而具体到近段时间埃及政权的争夺来说，就是代表民主势力的自由派、代表集权势力的军方，以及代表宗教势力的穆斯林兄弟会三者之间的明争暗斗。1952年的七月革命以来，埃及政权一直由军方所控制，但这个掌权者却不好当，一方面要提防蠢蠢欲动的民主势力，另一方面也要忙着镇压伊斯兰势力，保证埃及的世俗性。然而这一局面从2010年底“阿拉伯之春”革命浪潮出现之后被打破，埃及民众爆发一系列的示威、集会、游行，甚至是骚乱罢工等活动，要求军方控制的总统穆巴拉克下台。2011年2月穆巴拉克下台后，军方临时“接管”埃及。此后在内外（美国）的施压下，军方不得不进行民主选举。本来这是民主势力登上政治舞台的好时机，奈何他们自己不争气，偏偏这个时候内部四分五裂。这时一直在角落默默看着自由派和军方撕逼的穆兄会觉得时机成熟了，便推出形象温和的穆尔西。2012年6月，代表伊斯兰势力的穆尔西正式上台，成为埃及史上第一位民选总统。
但这个所谓温和的民选总统同样不好当，一方面自由派强烈反对穆尔西的宗教化倾向，并因此冠以其“独裁”的名号，另一方面执掌政权多年的军方自然亦不可能心甘情愿地“让权”，因此穆尔西在执政期间屡遭阻挠，直接导致埃及的社会经济长期不见起色。既然大家都看掌政的宗教势力不爽，所谓敌人的敌人就是自己的朋友，自由派和集权派自然就联合起来推倒穆尔西。这里不得不提的就是另一个中东大国沙特阿拉伯。沙特有美国撑腰，而且有钱有石油，一有钱就必定任性这是铁律，沙特在中东地区经常任性妄为，早前牵头空袭也门就是其任性的佐证之一。一直以来沙特以最正牌的伊斯兰教大国自居，虽然有伊朗和以色列在旁牵制着，但无碍其怀有成为中东地区“第一伊斯兰国家”的梦想。而穆兄会集团的穆尔西上台执政埃及，势必会削弱沙特在伊斯兰世界的宗教地位，毁我沙特梦，那可不得了啊。所以沙特路见不平一声吼，不遗余力地帮助埃及自由和集权两派势力打压穆兄会，最终大家如愿以偿，2013年埃及军方解除了穆尔西的总统职务，并将其收监狱中。2014年6月，出身军队的塞西出任埃及总统，政权再一次掌握在埃及军方手中。
塞西上台不代表埃及社会中潜藏的暗涌被平息，反而整个国家正处于内外交困的艰难时期。对内，军方推翻穆兄会政权、塞西放言其任内期间不允许穆兄会的存在，甚至在2015年将穆尔西判处死刑，这一系列的鸡冻做法势必会另穆兄会的报复行为加剧，穆兄会在基层民众中拥有众多的支持者，玩玩儿炸弹对他们来说简直是小菜一碟。而对外，除了债台高筑的外债之外，还有近来网红一般的xx分子ISIS，偶尔杀杀检察长、在卢克索神庙玩玩炸弹（我们将要去的），在赫尔格达进进酒店扫射游客（同是将要去的），在西奈半岛打打俄罗斯的客机（遗憾去不成的），都足以把埃及搞得焦头烂额。所以说埃及的局势在未来很长一段时间里都非常不乐观。
我们在Nasser站下了地铁，对照地图找了好久，终于在一堆迂回曲折的小巷中找到我们提前预订的旅店。然而这帮埃及人又不知道葫芦里面藏什么药，旅店老板直接摆摆手表示旅店房全满了，说要带我们去附近的另一家旅店。我又直接懵了，明明BOOKING上还剩一大堆客房，再说我们老早就预订了的，来到才跟我们说没房间这也太牛逼哄哄了吧。没办法拗不过这丫的，加上天色已暗而且我们又没有后备选择，只好任他宰割。这老板倒也尽责，带我们兜了一圈又一圈，绕了二十分钟，跨了将近一个地铁站之后，把我们丢给了另一家旅店的胖子负责人。这边房间的价钱和原来的那家一样，但环境要昏暗残旧得多，反正只住一晚，也就拉倒了。
旅店所在大楼的电梯，开罗许多建筑的内部都使用这种超级复古的升降梯。若果广州的爱群大厦能挖一台回去，逼格提升绝对不是一丁点。
在前台办理好入住后，胖子便拉着我们极力游说我们参加金字塔一天游的团，价格自然是我们不能承受之贵。我们回绝之后，虽然胖子并没有马上黑脸，但却换了另一种非常规的方式冷待我们，令我眼界大开。之后每次我向他咨询关于餐馆、交通、路线等问题时，他都从裤兜里拿出几张纸币，一本正经地对我说：Look , how much is it ? Fifty! And how much is it ? Fifteen! Fifty and Fifteen! This is not fifty , and this is not fifteen……
“……”
“……”
“……”
妈的搞到每次问完他之后我都不知道究竟是他神经有问题还是我们神经有问题。
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Day50 7月30日 埃及-开罗
一说起埃及，大家闭上眼，脑海中首先浮现的是怎样的景象？我想大多数人最先想到的应该是狮身人面像和金字塔迎风矗立黄沙地上这样的一个画面吧。金字塔在埃及、苏丹甚至远至南美洲都有分布，但作为古代世界七大奇迹之一，同时也是如今仅存的唯一一个古代世界奇迹的埃及金字塔，俨然已经成为埃及的象征，虽然我更偏爱卢克索的卡尔纳克神庙。
埃及数十座金字塔中最为人熟知的、人气最高的莫过于距离开罗市区10来公里的吉萨金字塔群，作为几乎是整个国家的象征，吉萨金字塔不愁没公共交通到达。从市区的Nasser站出发，坐地铁到吉萨站，站外就停满很多开往金字塔的小面包。我们刚出闸，一个西装革履的男人就盯上我们，一个劲地边跟着我们边说自己是从国外留学回来的可以带我们去金字塔也能免费帮我们讲解之类的balabala，然后让我们跟他走。帅哥你实在是太年轻了，好歹我们来之前也是学会了防狼十八式，哦不对，是防骗十八式，岂会这么容易栽到在你手上。见我们不为所动，男子竟然一手用力地把我拉住。我回头瞪了他一眼，然后一把甩开他，拉着女友跳上刚发动的小面包跑了。
小面包停在金字塔景区外的大马路，我按照谷歌地图的指示找到入口，买票进去以后发现金字塔景区竟然和我想象中的大相径庭。不知道是不是政局不稳和淡季的缘故，景区里面的游客少得可怜，甚至比亚美尼亚的Tatev修道院还要冷清得多，与世界奇迹的名号完全不符啊。听说在鼎盛时期，光是小贩，各种要钱的、推销骆驼的、纪念品的、装导游和假意查票骗钱的，会到达一种令人闻风丧胆的高度，我来之前亦曾经脑补很多次捋起衣袖和众小贩斗智斗勇的场景，可现实证明我想多了，我在一个卖饮料的小哥面前慢悠悠地晃过，他瞄了我一眼然后又继续半躺着睡觉，此举令我不禁流露出一丝失落。
胡夫金字塔，属于古埃及第四王朝的法老胡夫，建成于公元前2560年，高146米，底座每边长230米，是现存规模最大的金字塔。
胡夫金字塔的塔身用230万块巨石砌成，每块重约1.5吨至160吨不等。直到现在科学家们也无法解释，在生产工具十分落后的几千年前，埃及人是如何将这么多这么重的巨石拉到这里并逐层逐层堆上去。
胡夫金字塔旁的哈夫拉金字塔，是胡夫的儿子哈夫拉法老所建的，高143米，比胡夫金字塔稍矮，但塔壁的倾斜度更大，所以看上去比胡夫金字塔更陡。
哈夫拉金字塔旁还有一座更小一点的门卡乌拉金字塔，他们与胡夫金字塔以及周围一些零碎的小金字塔一同组成吉萨金字塔群，是埃及金字塔建筑艺术的代表。
至于为什么千年以前的法老们要建造如此宏大的金字塔作为自己的陵墓？这是因为每天每月每年的时间循环和季节循环，以及农作物和动物的生死循环启发了古埃及人对生命的思考。信奉太阳神的古埃及人笃信，太阳每天的东升西落，就好比人的一生，东升代表人的新生，中间所跨越的这段代表人的青壮老年，西落代表人的死亡。太阳西落后，经历漫长的黑夜之后，最后又将会迎来新生。人死后，灵魂不灭，只要将肉身保存好，防止其腐烂，总有一日灵魂会重新回来依附肉体，这就催生出我们熟知的木乃伊。
做好了防腐工作后，下一个问题就是肉身安放在哪里，如何安放？古埃及人虽然能力超凡，但没经历过盗墓的他们其思想上的先进性就不如咱们祖先了（笑）。为了让灵魂在回归时更容易找到对应的肉身，那个时期的法老们热衷于在尼罗河西岸建陵墓，而且有多显眼就造多显眼，所以一座座高大壮观的金字塔陵墓就这样赤裸裸地拔地而起。之后的法老在目睹了先人们各种被盗墓、被拖尸后，加上自身的权力下降，就再也不敢建金字塔了，改为在深山中开凿。
除了金字塔以外，最能成为埃及象征的莫过于哈夫拉金字塔前的狮身人面像了。狮身人面像是一个形象的称呼，其真正名字是斯芬克斯（Sphinx）。金字塔加狮身人面像，这应该是埃及最具代表性的画面吧。
刚好上午的时候太阳正正地在狮身人面像的正后方，猛烈的阳光使得我几乎无法拍到狮身人面像的正面照，唯一一张也是后期强行拉回来的，质量比较差，凑合看吧。斯芬克斯最初起源于古埃及的神话，是一种长有人脸和翅膀的雄性怪物。传说的斯芬克斯有三种，分别是鹰头狮身、羊头狮身和人面狮身，当中最出名的就是位于埃及的狮身人面像。狮身人面像长73米，高21米，数千年以来一直被风沙掩埋，只在地平线上诡异地露出一个头颅，直至上世纪30年代，埃及考古学家才把他从黄沙中解放出来。关于斯芬克斯在悬崖边上问问题的传说早已家喻户晓，但有关狮身人面像的建造时间、建造目的以及建造者却依然扑朔迷离。一说是4500年前法老哈夫拉为守护自己的金字塔而按照自己的相貌所建，也有学者认为狮身人面像早在哈夫拉老爸即胡夫法老统治期间就已经存在，哈夫拉只是担任修葺者的角色。怎样都好，有时候有些谜底揭开了吸引力也就降低了。
调戏斯芬克斯先生几乎已经成为游客来这里的必修课，在社交网站上随便一搜就能看到一大堆亲吻的戳眼的抱头的拳打脚踢的抠鼻的，哦错了，他的鼻子早就被轰掉了，所以抠不了。
看完了胡夫祖孙三代金字塔以及狮身人面像，在景区里的游览任务也就基本完了。感觉就建筑本身金字塔的亮点平平，最吸引人的地方大概是在于其一系列的未解之谜吧。不过话说回来，古埃及人的能力确实是超乎许多人的想象，单单是金字塔，其建筑中就蕴涵着不少当时古埃及人对天文地理物理数学的深刻理解。根据现有的一些考古成果发现，以胡夫金字塔为例，金字塔底边长230米，转换成古埃及的度量单位库比特的话，大约就是1年的天数；底边长×2再÷金字塔的高，恰好约等于3.14，也就是π；重量×10×10的15次方=地球的重量；高×10的9次方≈1.5亿千米=地球到太阳的距离等等等等，诸如此类由古埃及人筑起的金字塔所蕴藏的“巧合”还有许多，令人不得不为古埃及人高超的智慧和能力所折服。
古埃及人留下如此灿烂的文化和文明，只可惜现在这些宝贵遗产却被一帮好吃懒做的阿拉伯人所霸占和啃食。上图的俩人又是想用1美金来坑我们坐骆驼的小贩。网上许多游记都有提到，这些人会以低价哄你骑骆驼，当你上当爬上骆驼之后他们瞬间把价格提高100倍，并以各种威逼威胁你就范，彼时你肉垂驼峰上，就只好任由他们宰割了。我们拒绝了这俩人之后，他们就一直在我们身后冲我们怪叫。古埃及的金字塔与如今的埃及阿拉伯人，多么鲜明的对比。
虽然小贩可恨，但骆驼先生是无辜的，呆到深处自然萌，那灿烂的笑容洁白的牙齿看得我真想给它一个么么哒。说起金字塔许多人包括我都会不自觉的联想到骆驼，但其实在四千多年前金字塔建起的时候这片地区是没有骆驼的。
景区实在是荒芜得不得了，我们应该是里面呆得最久的游客了，大部分时间零丁的游客加上长驻在这的小贩商人也不过二三十人，实在不像世界奇迹应有的样子。事实上政局动荡对埃及的旅游业打击很大，再加上近期xx主义泛滥，短时间内这种萧条的状况也难以有所好转。吉萨金字塔景区就是一个缩影，一个被冷落的世界奇迹。
我实在是低估45℃高温的威力，只从旅店装了一瓶大水过来，走了几小时后到离开时整个人将近虚脱崩溃的状态。刚好看到门口有卖一种暗红色的饮料，也顾不上问到底是啥玩意，立刻买了两袋为自己续命。喝的时候感觉自己是僵尸在吸血，没想到这玩意儿酸酸甜甜的，十分清凉解暑，后来才知道这是用木槿叶做的北非传统饮料，可惜在之后的旅程中再也找不着了。
回到Nasser站附近，离火车开动的时间还早，我们于是找了一家麦当劳补充HP。说句题外话，在我心目中，麦当劳和肯德基绝对是现代社会的四大发明之一，除了在国内能兼具公共厕所的功能外，在国外已经不止一次成为我的救命恩人，每次遇到破解不能的吃饭难题时我都会自动往麦当劳和肯德基钻，不过去了那么多国家的洋快餐店，还是觉得我大天朝的最好吃。
本来打算舒舒服服地边叹空调边喝冰冻可乐来慰藉严重晒伤的心灵，谁知道这埃及人真的连吃个快餐都不能让人安心。在点完餐正准备结帐时，收银台的显示屏上居然显示90埃镑。我擦！收钱的你的数学老师是语文老师教的吗？两个明码实价的套餐21 23你竟然加出个90来？一开始我真以为收钱的是不小心算错了，还打开计算机耐心地给他做加法演示。怎料他瞄了我的手机一眼后直接将餐单取消，然后用十分嫌弃的手势示意我走开，刹那间我就怔住了，我打从出生开始就从没见过如此niubility的服务员，坑人不成就直接把客人赶走。我实在是气不过，于是就拿起旁边的促销牌“啪”地一声用力地甩在桌上，然后就这样盯着收钱的看，他马上就怂了，又重新回到收银机上下单。估计我的行为惊动了里面的其他人，一个看上去比较高级的男人走过来示意收银的走开然后亲自帮我点餐，最后结帐时加上10%的服务费，50埃镑不到。吃个快餐都搞得如此糟心，然而这只不过是埃及人无耻无赖的开始，好戏还在后头。
旅店附近的巨型涂鸦墙。
旅店公共区域里有个小阳台，可以俯瞰附近的街道。
我们都觉得在埃及背着行李挤地铁不是一件过瘾的事，于是回到旅店后我们就问胖子从这里坐出租车到拉美西斯火车站大概多少埃镑，好让我们砍价时有个底。谁知道那鸟人继续跟我们装疯卖傻，对着我们摇头晃脑地fifty前fifteen后。也罢，逼得我爆发小宇宙一把将女友的背包也扛在身上向地铁站奔去。
走在开罗街上，气温高，而且到处喇叭乱响烟尘滚滚，还接受着各种异样的目光。其实昨晚我们外出觅食时就已经遭遇到许多无所事事的小青年的问候，对你指指点点咔咔大笑乱喊怪叫的已经算是礼貌的了，还有一些在我们身后扔沙子、直接动手拍打挑衅我的才令我怒火中烧，但秉着出门在外不挑事的原则，为了安全我都忍了。
拉美西斯火车站是开罗两个最大的火车站之一，另一个是吉萨火车站。拉美西斯火车站外围和站台无一例外都是乱糟糟一片，漫天尘土遍地垃圾，然而内部却出奇地整洁干净。大厅的装饰颇具阿拉伯风格，巨型圆柱吊顶以及在正中央垂下来的圆锥灯箱十分霸气，遗憾的是因为室内灯光偏暖，加上在这里拍照有被带走问话的先例所以拍得十分匆忙没有校正白平衡，以致出来的照片很黄很暴力。
登上开往阿斯旺的火车的那一刻，我们觉得世界瞬间清净了。关于火车票的事宜就留待下篇再说吧，这篇的字数太多了。
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二十七、埃及-阿斯旺
Day51 7月31日 埃及-阿斯旺
开罗和阿斯旺一个在埃及的北边，一个在靠近苏丹的南边，在地图上看这一趟火车几乎跨过整个埃及。开罗开往阿斯旺的火车分一二三等座，便宜的二三等座只要100多埃磅左右，一等座是二人包厢，但价格相应地贵出许多，要100美金。然而作为游客，二三等座的车票不是你想买，想买就能买的，埃及官方规定外国人只能到专门的窗口买昂贵的一等票，当然了游客其实可以通过找当地人帮忙买到二三等票，上车时查票的也不会管你是否外国人。而我们为了最大限度减少跟烦人的埃及人接触，在做了强大的思想斗争之后才狠下心在埃铁的官网上买了两张一等票。包间内舒适干净整洁，15小时的车程中有晚饭和早餐供应，空调洗手盆软床垫被子等一应俱全，还有难得一见的彬彬有礼的阿拉伯服务员。旅行时为了省钱觉得什么都贵，但对比起国内相同车程的软卧价格，其实还是物有所值的。
一等座车厢的过道。
火车缓慢驶进阿斯旺火车站，我们依依不舍地离开舒适的一等车厢，又要背着行李在45℃ 的高温下继续烤。好在火车站就在市中心，距离尼罗河和旅店聚集的地方不远。有了在开罗的经历，而且旅程又接近尾声，所以接下来我们都不想再住那些小旅店和青旅。我们事先在BOOKING上订了一家附近的星级酒店，虽然说是星级，但可能是淡季 动荡的缘故，才120埃磅不到，而且打开窗就能看见尼罗河，十分超值，看来淡季和动荡也有好处。
阿斯旺在尼罗河的东岸，是埃及阿斯旺省的首府，最著名的景点就是距离290公里开外的、接近苏丹边境的阿布辛贝神庙。因为在80年代曾经发生过针对游客的xx袭击，所以现在去往阿布辛贝神庙一定要参团，并且是凌晨3点出发，一架架载满游客的小巴在一队警车护送下前往。阿布辛贝神庙是建筑狂人拉美西斯二世于公元前1300年下令兴建的，在1966年因阿斯旺水坝的兴建，神庙被整体迁移至高出河床水位60米的后山上。除了建筑本身的恢弘之外，阿布辛贝神庙最为吸引人的地方在于当年神庙的设计者和建筑师们，按照拉美西斯二世的要求，精确地运用天文学、星象学、地理学等知识，将神庙设计成只有在拉美西斯二世的生日和奠基日（即2月21日和10月21日），太阳光才能从神庙的大门射入，穿过60米深的庙廊，撒在拉美西斯二世的石像上。而联合国在对阿布辛贝神庙进行搬迁时，派出当时国际顶尖的科学技术人员，运用最先进的科技测算手段，力求保留这一人造奇观。可惜尽管如此，太阳光的照射还是因错位而误差了一天，可见当年古埃及人在天文、数学、地理、物理等多方面的研究成就。然而说了这么多，其实我们压根就没有去阿布辛贝神庙，以上的长篇大论只为宣泄我的懊恼与悔恨。在旅店卸下行李，我们就外出把接下来两天的行程定了。
尼罗河除了对周边农地起灌溉作用，还推动了埃及旅游业的发展。古埃及的都城底比斯，包括阿斯旺等城市都沿尼罗河而建，因此不少诸如卡尔纳克神庙、埃德夫神庙、双神庙等重量级古建筑都散落在尼罗河谷一带，加之各个城市之间又相距不远，由此催生出尼罗河的邮轮游。我们长这么大都没体验过邮轮，虽然尼罗河上的邮轮只是埃及标准的四星级，但对于流浪了快两个月的我们来说足够豪华。邮轮在阿斯旺与卢克索之间单程来回，有三天两夜和四天三夜可以选，沿途停靠三个点，费用包括舞厅、游泳池等船上的娱乐设施，以及早午晚自助餐。我们在岸边巡视了几艘明天即将出发的邮轮之后随即敲定了一条看上去比较新的，房间餐厅甲板非常明亮干净，未出发先兴奋。
剩下的时间我们哪里都不去了，就只想黄昏时在尼罗河边休闲的散散步，然而事实证明我们还是图样图森破。烦人的小贩一个接一个，骑马的、卖水的、卖纪念品的、游船的、登岛的简直是无缝连接啊。不过这里的小贩都尚算温和，只是像苍蝇一样一直在我身后耳边身旁喋喋不休无休止地叽里咕噜，没有做过激的行为，后来在卢克索遇到的才是极品。
黄昏时的尼罗河畔，杜鹃、树影与桅杆在昏黄的光线中摇曳，别有一番浪漫。
在开罗见不着的世界第一长河尼罗河，终于在900公里外的阿斯旺遇上了。
两河流域孕育出古巴比伦文明，而尼罗河则孕育出古埃及文明。古埃及基本上就像尼罗河流域的一条带子，依托尼罗河而生。每年尼罗河水的泛滥，为河谷带来一层层厚厚的淤泥，使整片河谷地区的土地极为肥沃，庄稼甚至可以一年三熟，养育了古埃及人。同时古埃及人通过长期的观察发现，尼罗河泛滥前，天狼星就会在日出前出现，于是他们根据河水的涨落和庄稼生长的情况，将一年分为泛滥、播种、收获三个季节，把天狼星出现的那一天定为一年的第一天，由此将一年定为365日，制作出世界上最早的阳历。此外，尼罗河还影响着古埃及的风俗习惯。古埃及人将人的出生和死亡比作太阳的东升西落，因此都习惯将陵墓建于河西，城市建于河东。所以现在可以看到阿斯旺、卢克索等城市都在尼罗河的东边，而埋葬一众法老的金字塔、帝王谷等陵墓都在河的西边。尼罗河对古埃及影响至深，因此尼罗河在古埃及人心中的地位，就有如长江黄河之于中国人。
乘坐三角帆在尼罗河随河水流淌，是来阿斯旺的必备环节。然而我们都不约而同地觉得黄昏时的尼罗河要比白天时的逊色得多，所以就把三角帆留到明天了。
酒店的位置也是一等一地好，走出阳台就能看到一线河景。但夏季阿斯旺夜里的气温也有35℃ ，不待在有空调的地方根本存活不能，白白浪费了这么好的景致了。
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Day52 8月1日 埃及-阿斯旺
昨天夜里酒店外的警车声、消防车声、救护车声一直响个不停，走出露台看发现不远处的楼房不断冒出黑烟，不晓得是不是碰上炸弹袭击，害我一晚上都没怎么睡好，好在无惊无险又到天明，不过现在想想都有点后怕。
白天的三角帆与尼罗河，又是不同的一番景象，在蓝天的映衬下尼罗河的河水蓝得非常漂亮，虽然近岸处有少量垃圾，但看上去至少比珠江水干净得多。
游览尼罗河最好的方式除了选择现代化的邮轮外，乘坐从远古时代流传下来的古埃及传统三角帆是另外一个不容错过的体验。邮轮的登船时间是中午12点，虽然昨晚睡不好，我依然强打精神早起体验这种独特的古老的交通工具。我们还没走到河边，就已经远远有人来推销三角帆，我们挑了一个看上去比较老实的船夫，一番讨价还价后就上船了。
我们的船夫和他的搭档，看上去比一般的埃及人要黑一些对不对。其实他们是努比亚人，包括在阿斯旺一带驾驶三角帆的基本上都是努比亚人。
说起努比亚，其实也是一出现代悲剧。努比亚人的祖先原本与古埃及人是同属一个民族，后来由于大量尼格罗人，也就是我们常说的非洲黑人的迁入而发生种族融合，由此演变成如今看到的体形壮硕、皮肤黝黑的努比亚人。努比亚人在5000多年以前已经建立起自己的国家，领土范围大体上东至红海、南达喀土穆、西抵利比亚沙漠、北接尼罗河第一瀑布。得天独厚的地理位置造就了努比亚贸易的繁荣，东面的阿拉伯人、南面的非洲兄弟、北面的古埃及人，努比亚人都能与他们进行贸易往来。然而好景不长，公元前3100古埃及统一以后，古埃及人便一直觊觎着尼罗河上游地区的资源，因此努比亚人与古埃及人的贸易往来往往是伴随着战争和掠夺。
公元前1920年，古埃及入侵努比亚人的土地。公元前8世纪；努比亚人扳回一城占领古埃及，并建立起第二十五王朝；到公元前7世纪中期，古埃及人在亚述帝国的帮助下反扑成功，解放古埃及；公元前4世纪，努比亚人被赶到今天苏丹喀土穆以北的地区，包括文字、语言等的努比亚文化渐渐在这个时段形成。公元6世纪，努比亚开始基督化，这个时段努比亚人一般用希腊字母来书写当地语言。到16世纪，伊斯兰教传入努比亚地区，此后阿拉伯语和努比亚语同时使用。19世纪初，埃及人借助欧洲的帮助再次占领努比亚地区；19世纪后期，苏丹的阿拉伯人起义，将埃及人赶跑，随后已经亡国的努比亚与苏丹一同成为英国的统治范围。
长期受埃及压迫以及英国残暴的殖民统治，努比亚民族早已伤痕累累。一直到近代，努比亚亦不得安宁。1956年，苏丹独立，努比亚人被“分给”了埃及和苏丹。1960年，埃及开始在阿斯旺建大坝，10年后大坝建成，但下努比亚地区几乎全被水淹没，生活在此的努比亚人被转移至上埃及南部的尼罗河谷地。
如今生活在埃及南部以及苏丹的努比亚人，主要自古从事农业、手工业和商业，或在工厂、矿山、棉花种植园里当工人。努比亚人有自己的语言和文化，但却没有属于自己的国家。再加上如今在政局不稳和xx袭击的阴霾底下，埃及旅游业萧条不已，努比亚人的生存状态更加不容乐观。每次说到这里，船夫都会苦笑着摇摇头。在船上，他们执意要为我们演奏努比亚的传统音乐，说一定要让更多的人了解努比亚文化。
我们在三角帆上，听着努比亚传统音乐，随尼罗河河水安静而又缓慢地流淌，十分惬意。三角帆准确的名字是Felucca，因为航行时展开的帆形似三角状，所以才被称作三角帆。
古埃及人在造船时最先是使用纸莎草，后来慢慢演变成今天的木制外加铁皮船身。航行时，一人在船头掌帆，一人在船尾掌舵，完全靠人工和风力操纵。
在阿斯旺，最浪漫的事就是乘坐从远古流传下来的三角帆，在流淌千年的尼罗河上安静地滑行。
古埃及人沿着尼罗河建城，将城市置于于河的东面，而西面则是法老的陵墓以及望不到边的沙漠和沙丘。无论是古埃及人还是埃及人，都将尼罗河视为生命之河，对其珍而重之。在如此混乱肮脏不堪的陆地环境中，能保持河水此般的清澈，足以说明一切。
从阿斯旺到卢克索这一段航道，距离不远，河面开阔而且平稳，因此也催生出颇具特色的邮轮游。
船夫以及邮轮上的船员，如此黑壮黑壮的身形一看就知道是努比亚同乡了。
回到岸上，我们返回酒店麻利地收拾好东西，然后到外头的小卖部秒杀了一堆口味各异的冰冻汽水（除了饭点的汤，邮轮上不提供任何饮料，不过好在房间配备有续命神器——冰箱），哼着小调以魔鬼的步伐欢快地向期待已久的邮轮之旅奔去。
本来打算把下午的康翁坡神庙连着这篇一同搞定，不过这样的话篇幅又有点长，所以干脆就劈成两篇，刚好整个游记能凑够30篇，实乃强迫症患者的福音嘿嘿嘿。
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二十八、埃及-康翁波
Day52 8月1日 埃及-康翁波
其实我们在阿斯旺的这两天，走在街上时一直都有遭到小青年们的各种问候，不过密度和强度都远没有开罗厉害，我也就当他们在唱歌而无视过去。终于熬到上邮轮，算是暂时远离了烦人的埃及人，耳根终于能清静下来。船上基本都是白人旅游团，有且只有我们两个黄种人，而且有且只有我们两个背包客。吃过自助午餐后，我们就上甲板休（摊）息（尸）了。埃及人有个比较古怪的癖好，就是爱问中国游客要清凉油。刚才吃饭时，我打算问管水果桌的小哥要点西瓜，小哥夹了几片给我之后就把头凑过来，用字正腔圆的中文跟我说“清凉油有吗”，没错真的是字正腔圆的普通话。我也十分诚实地跟他说“木有”，小哥十分失望地扁着嘴看着我。除了船上的小哥，一路也有不少小贩和景区的工作人员问我要清凉油，我想大概是清凉油有提神醒脑的功效，尤其是在埃及如此高温的环境下，效果尤为显著。想不到现代中埃友谊就维系在一盒小小的清凉油上啊。
航行了三个多小时，邮轮停靠在康翁波神庙前的码头上。康翁波神庙（Kom Ombo）建于公元前2世纪托勒密王朝时期，原址是尼罗河畔的古城帕塞白克。时至今日，古城遗址早已无迹可循，只有数十根高大的石柱和庙殿依然屹立于此。虽然康翁波神庙的名气不及卢克索神庙和阿布辛贝神庙等那样显赫，但它却凭借独一无二的建筑特征吸引不少游客，至于有何特别之处，这里先卖个关子。
下船以后，我们绕到售票处前准备买票，里面的男子一脸不耐烦。神庙的门票是50埃镑/人，我递了两张50埃镑给他，这时我看着他把其中一张50埃镑塞到抽屉里，然后转过头招呼隔壁来买票的旅行团。我们在一旁耐心地等，他忙完之后，回过头面无表情地看着我们，然后从手里递了一张门票给我。我说不是门票不是50埃镑一张吗？谁知道那鸟人斗胆扬了扬自己手中的50埃镑，回了我一句是啊，你给了50埃镑我我当然只给一张票你啊。你妹妹啊竟然睁大眼说瞎话，我指着他的抽屉提高音量对他说：“我给了50埃镑你，你接了之后一张摆在桌面，另一张收到抽屉里，你可以拉开抽屉点清楚。”眼见自己的伎俩被拆穿，鸟人竟然还能冷静地应对一切，用钥匙将抽屉默默地锁上，依然冷冷地对我说：“神庙门票50埃镑/人，我只收了你50埃镑。”你来我往几个回合之后，期间有旅行团的导游过来尝试调解，但鸟人仍然爱理不理，看来是打算彻底和我缠上了。看他那副由始至终拽的跟二五八万似的表情，所谓屎可忍尿可忍但鸟人不可忍，我绕到后面一脚将门揣开，“啪”地一声用力拍了一下桌面，然后上前冲着他说，“要不你就开抽屉，要不你把票给我。”可能没想到我有这么大反应，鸟人整个人都定住了。这时在神庙门口巡逻的旅游警察闻声赶来，问清楚缘由后便叫鸟人打开抽屉，欺善怕恶的鸟人这时才把抽屉打开，左搞搞右翻翻，最后装作发现新大陆一样从里面抽出一张50埃镑，然后笑盈盈地将另外的门票递给我，嘴里一个劲地Sorry前Sorry后。我一把抽过他的票，凑到他面前一字一顿地对他说：“You should be ashamed, because you represent Egypt. ”然后拉着女友头也不回地走了。
几天以来默默地忍受了埃及人的各种无礼，这算是我与他们最激烈的一次冲突了，好在警察叔叔该出手时就出手，不然真不知道要耗到什么时候。虽然最后除了血压飙升了不少以外也没多大的损失，但一天的好心情就这样被一个鸟人给毁了，想想还是不值得。
前面也介绍到，康翁波神庙建于公元前2世纪托勒密王朝时期，但其实神庙早于古埃及新王国时期的十八王朝就已经存在，只不过经过上千年的岁月洗礼，当时的建筑早已不成样子。在托勒密王朝时期，当时的法老对这里进行大规模的修葺和加建，才成了今天的模样。由于位处尼罗河旁，少不免被泛滥的河水侵蚀甚至冲毁，所以现在看到的神庙大门只剩下坍塌和断裂的石柱。
神庙入口处。古埃及的神庙一般来说都是一殿祭奉一神，唯独康翁波神庙是同时供奉鹰神荷鲁斯（Horus）和鳄鱼神索贝克（Sobek），因此康翁波神庙亦叫做双神庙，这也我先前说的独一无二之处。从照片上可以看到，一条中轴线将康翁波神庙分成对称的两部分，左右两边分别供奉荷鲁斯和索贝克，两部分各有自己的入口、中庭、廊柱厅以及祭坛，互不打扰。
两边的前厅都矗立着不少刻满图案的石柱，高大的石柱使得整个神庙具有不凡的气势，虽然论观感和重要性都无法和后面卡尔纳克神庙的相提并论，这是后话了。
既然说是双神庙，自然少不了鹰神和鳄鱼神同时出现的壁画。上面的壁画虽然被擦去了不少，但还是比较容易分辨出左一和左二分别是鳄鱼神索贝克和鹰神荷鲁斯。荷鲁斯大家应该比较熟悉，是古埃及神话中奥西里斯与伊西斯所生的鹰头人身战神，后来将恶神塞特杀死并夺回古埃及的统治权，此后成为王权的象征和法老的守护神，荷鲁斯之眼正是出于此。
相比起荷鲁斯，左二的鳄鱼神索贝克在各种古埃及建筑中出现的频率相对没那么高。在古代，康翁波神庙所在的岩石层附近曾经是鳄鱼聚集之地，古埃及人笃信鳄鱼有双重含义，一是鳄鱼凶残危险，二是具有由此衍生出的以恶制恶的能力。因此在古埃及人看来，鳄鱼神索贝克具有相当的神力，同时也是法老权力的象征。根据古埃及的神书《死者之书》的记载，索贝克曾保护刚出生不久的荷鲁斯，并帮助他消灭恶神塞特。所以也就不难想象为什么会有一间同时供奉鹰神和鳄鱼神的建筑了。
神庙内不少壁画都已经破烂不堪，许多都只剩下半身。
上图壁画的浮雕描绘的是鹰神荷鲁斯以及朱鹭头人身的月神托特，为托勒密七世举行洗净仪式的情景。托特除了是月亮神之外还是古埃及神话中的智慧之神，曾经施法帮助荷鲁斯的母亲伊西斯女神复活。
托勒密国王向鹰神、鳄鱼神以及右一的伊西斯女神敬奉供品。根据古埃及神话的描述，当时古埃及“九神”之一的奥西里斯被塞特杀死并肢解后，伊西斯收集散落在大地上的尸块，将其重新拼合在一起并用魔法使奥西里斯得到重生，两人随即生下了荷鲁斯。其实对伊西斯的崇拜不仅限于古埃及，伊西斯对宗教的影响曾一度传遍整个古希腊和古罗马地区，甚至在公元5世纪，伊西斯给荷鲁斯喂奶的形象被基督教教徒演化为圣母玛丽亚怀抱襁褓中的耶稣的形象。
托勒密国王向众神兽献礼。
康翁波神庙内，从墙壁、门框、石柱，都刻满了生动细腻的图案和象形文字，这也是古埃及神庙的一大特色，只可惜身边没有中文解说，蹭附近的英文解说也只能听个一知半解。
其中一个门框上绘有彩色图案，不知道是原本就有还是后期加工而为之。
当然了，神庙里的雕刻也不是瞎糊弄上去的，大多是古埃及的生活场景、生活用品、生产器具等具体信息。上图描绘的就是女人生小孩时的情景，古埃及人认为蹲坐是一种最佳分娩姿势。然而一开始我还以为是上大号，来来回回看了几次才确认掉出来的是一个人……
旁边有一处刻有医疗器具的壁画，包括有剪刀、纱布、手术刀、烧瓶、钩子、天平等，据说是用来纪念被奉为埃及医药之神的祭司印何阗。印何阗出身平民，凭借过人天赋一步步成为法老的大臣和御医，历史上第一所医学院就是由他牵头创立的，其活跃时间比西方的医学之父希波克拉底还要早上两千多年。除此以外，印何阗对建筑研究也相当有一套，曾帮助左塞尔法老完成古埃及第一座金字塔、阶梯金字塔的建造。
石柱上的各种象形文字。
神庙内的墙壁上都密密麻麻地雕刻有各种象形符号，文字意象十分丰富，有水果、动物、生产工具、生活场景，一次过满足小时候对古埃及的所有想象。
其实我们在参观的过程中也是不得安宁，不时有一些穿着阿拉伯服装的男人走过来，向我们指这指那，想带我们去神庙的哪个部位看一看摸一摸，我们本能地没有理睬他们。之前在论坛上看到有帖子说神庙的管理人员十分热衷于拉开围栏让游客近距离地用手去“触摸感受”这些千年文物，以此来索取小费，而康翁波神庙连简单的护栏也没有，妥妥地成为这帮人的赚钱工具。这可是矗立了几千年的建筑啊，哪里经得起每个游客的摸摸擦擦啊。如果古埃及人看到自己留下的文明遭此毒手，看到自己的遗产遭到这般无度的啃食，估计也会从坟墓里跳起来掐死这帮后来的蛀虫。
不过蛀虫之中温情犹存，大人与小孩之间的对视与笑容尤为令人动容。
康翁波神庙的前庭原本是立有高大的塔门以及高墙，如今都已倾圮。前庭的中央上端还隐约可见托勒密十二世敬奉神庙的题词
神庙在夕阳的映衬下更显沧桑。
康翁波神庙既算不上精致细腻，也不够气势恢弘，然而同时供奉鹰神和鳄鱼神，使得它在埃及一众神庙之中最独一无二的，也为我们了解古埃及神庙开了一个好头。回到邮轮上，不一会儿船就开动了。邮轮穿过夕暮之中的尼罗河，顺流而上驶往古埃及的都城，也是古埃及建筑精华之所在——卢克索。
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二十九、埃及-卢克索—掀开蒙尘千年的面纱
Day53 8月2日 埃及-卢克索
昨天夜里邮轮整晚都停靠在尼罗河西岸的一个城市Edfu。一般邮轮只在白天开行，入夜后就靠岸，加上尼罗河河道不宽，河水平稳，所以安全方面还是挺靠谱的。起来后没多久就看到船里的其他人往甲板上跑，我们也跟着上去凑热闹，原来是邮轮要经过一个水闸。
虽然水流不急，但闸口比较窄，偌大的邮轮要平稳经过还是有一定难度的，所以每条过道的邮轮都放慢了速度，然而这就为当地人带来一线商机。
看到上图徒手爬下小船的埃及人么？趁着邮轮减慢速度的空档，许多埃及人撑着这样的小船，用麻绳系住邮轮的船身，随邮轮的牵引在下面兜售纪念品，危险性比起在柬埔寨洞里萨湖上将蟒蛇缠在自己身上，然后管游客要钱的小女孩有过之而无不及，天底下谋生的人都不容易。然而整当我同情心满泻之时，船下被我拒绝了的小贩却突然用手指着我们冲我们怪叫……转念一想，其实可怜之人确系有其可恨之处的唉。
邮轮的甲板和大堂，每天晚上我们就喝着汽水躺在甲板的沙滩椅上，吹海（河）风，看星星，现在想起来也觉得这是这趟远行中最享受的日子之一。
吃过午饭没多久，邮轮就开到了卢克索市中心外的码头。卢克索应该是除开罗以外，知名度最高的埃及旅游城市了，古埃及的建筑精华基本都分布在卢克索的东西两岸。卢克索古称底比斯（Thebes），距今已有4000多年历史，是公元前2040年中王朝、以及公元前1567年新王朝时期的都城，之前在开罗篇也介绍过，中王朝和新王朝是古埃及高速发展的两个黄金时期，因此这段时间的底比斯人烟稠密、广厦连亘，众多法老在这里留下无数的神庙、宫殿和陵墓，荷马史诗更是将底比斯描述为“百门之都”，足见其繁荣程度。及后，随着古埃及国力的衰弱以及亚述人、波斯人的入侵和洗劫，再加上公元前27年的一场毁灭性的大地震，使得繁荣一时的底比斯彻底沦陷，成为一座杳无人烟的死城以及古墓盗劫者的乐园。随后经过几百年的岁月洗礼，底比斯昔日的辉煌早已被人遗忘。公元640年阿拉伯人入侵埃及，并帮底比斯起了个名字叫“Al-Uqsur”，这就是今天卢克索Luxor名字的由来。当时底比斯在他们眼里只是一个村庄，阿拉伯人压根就没料到这片区域过去的辉煌和伟大。直到1798年拿破仑率军队攻占卢克索时，才发现部分深埋着的古埃及珍宝并带回欧洲。随后随着包括木乃伊、珠宝等古埃及文物在欧洲展出，人们才陆续在卢克索发掘出各种令世人震惊的古埃及神庙和法老陵墓，古都昔日的辉煌这才逐渐重见天日。
邮轮靠岸后，几乎整条船的游客都下船进城逛神庙，不过那都是旅行团的。无依无靠的我们只能求助邮轮前台的帅哥，让他帮我们找个靠谱的司机，载我们到位于市中心的卡尔纳克神庙和卢克索神庙。
卡尔纳克神庙和卢克索神庙都坐落在卢克索的中心地带，对于旅行者来说位置相当不错，我们先从远一点的卡尔纳克神庙开始。神庙的门票不便宜，成人票要80埃镑，学生票半价，我已经不是学生了，虽然女友下个月就会再次成为学生，但还是没法办理国际学生证。在掏钱时我突然灵光乍现想起曾经有人用身份证忽悠卖票的小哥说这是中国的学生证，我如法炮制，果然凑效，小哥只象征式地瞄了一眼就撕了两张学生票给我们，如此顺利的买票过程令我喜出望外，连日来在埃及所受的气一扫而空呵呵。
卡尔纳克神庙（Temples of Karnak），埃及东岸规模最大和最重要的寺庙建筑，建于3900年前的古埃及中王朝时期，之后历经多位法老，尤其是土木工程系教授拉美西斯二世的加建最终成了今天的规模。大门两边整齐地排列着狮身羊面的雕塑，也就是我前面提到的狮身人面斯芬克斯的另一种形态。穿过这条大道后就是神庙的第一塔门。
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卡尔纳克神庙的第二塔门，始建于古埃及第十八王朝，后经拉美西斯一世和拉美西斯二世的加建改造。从图中可以看到卡尔纳克神庙的游客比起开罗金字塔的要多得多，不过基本都是旅行团。
拉美西斯二世在第二塔门外为自己竖立的巨型塑像，巨像下是他最爱的王后，在男权为上的古埃及社会，法老为自己妻子修建石像可谓相当稀罕。而拉美西斯二世（Ramses Ⅱ）本身可以说是古埃及历史上的一位传奇法老。在当时古埃及人均寿命不到40岁的年代，他竟然活了90年，光是在位时长就有67年，因此有不少原本能继承其法老位置的儿子都先于他离世……拉美西斯二世的统治时期是古埃及新王朝最后的强盛年代，期间他进行了一系列的远征，最有名的就是与赫梯帝国的卡迭石战役。与此同时他又是一名建筑狂人，兴建了宏伟的阿布新贝神庙，为卡尔纳克神庙和卢克索神庙添砖加瓦，在阿比多斯新建大量庙宇，还热衷于为历代法老的建筑加上自己的名字。
穿过第二塔门，就来到整个卡尔纳克神庙最最精华和最最宏伟的多柱大厅了。多柱大厅占地5000多平方米，内分6个部分，整个大厅的焦点建筑就是那16排134根石柱。
134根石柱中又以中央的两排最为高大，其直径达3.57米，高21米，相当于7层楼的高度，石柱的顶帽上更是可以安稳地坐下近百人。
多柱大厅的石柱有多壮观，光看数字可能感受不明显，我特意找了一个参照物，图中的阿拉伯人在我们进入大厅开始就一直叽叽歪歪地让我们去摸这摸那，俩人无缝连接轮流地在我面前刷存在感，怎么撵都撵不走。事实上我们到访过的每一座埃及神庙都有这样的人存在。
石柱上密密麻麻地刻画着各种古埃及象形雕刻，大致风格与康翁波神庙类似。可以看到石柱上部的雕刻画保存得十分完好，而下部能够着的地方有不少已经被抹平了，这也是长年累月被成千上万游客摸摸擦擦的结果。这些屹立了千年不倒的文物与这帮后来的阿拉伯人一毛钱关系都没有，充其量就是他们赖以圈钱的谋生工具，所以即使神庙已经被破坏至此，景区内依然有大把大把做出这种令人发指的行为的埃及人，埃及政府亦不愿意加以规管。我们实在是看在眼里痛在心里，估计法老复活后首先要做的是揪住这些阿拉伯孙子打屁股。
除了有精美的象形雕刻，石柱上还承托着65吨重的大梁。在生产力远不及今天的4000年前，古埃及人是如何将这些高大无比的石柱立起来，又是采取什么手段将这些重量逾半百吨的大梁运上去，至今依然是一个谜。这一道道工序即使是摆在今天，也不是可以轻易解决的建筑问题，古埃及人能力的超群由此可见一斑。卡尔纳克神庙凭借多柱大厅，至少在观赏性上一下子就把金字塔PK下去，我也是被这些建筑奇迹所迷住了，在多柱大厅里来回踱步，不忍离去。
多柱大厅里竖立着一座身份不明的石像，石像附近没有找到介绍说明，回来查阅资料时也没有头绪，不过石像却是大厅里唯一有保护设施的区域。
继续往里走，在第三塔门和第四塔门之间原本有6座方尖石碑，近几百年的破坏和变卖如今已经倒下4根。方尖石碑是古埃及神庙的常见之物，碑身一般都刻有歌颂法老丰功伟绩的象形文字。眼下的方尖石碑是由古埃及唯一一名女法老哈特谢普苏特所立，高29米，重323吨，是现在埃及境内最高的方尖石碑，至于石碑通过何种手段竖起来，依然也是一个谜。
纸莎草造型的石柱。纸莎草是尼罗河流域常见的水生植物，古埃及人利用其制成当时被希腊人、腓尼基人、罗马人广泛使用的书写载体——莎草纸，因此纸莎草对古埃及文明的发展与传承起到了至关重要的作用。3000年后，中国的造纸术才传到中东，取代莎草纸。
神庙的墙面上记载着大量的重大历史事件、重要的神明和法老、古埃及生活场景等信息。卡尔纳克神庙在古埃及地位如此崇高的原因之一，是这里供奉着的是底比斯的庇护神阿蒙神，也就是古埃及神话中的太阳神。历朝历代的法老都将自己自诩为太阳神的儿子，每一次征战获胜都是太阳神庇佑的结果，所以法老们都无一例外地将掠夺到的大批战利品放到寺庙中供奉。此时此刻真的希望有私家导游在旁边为我们解说，参观过程中我们不断变换着旅行团蹭解说以防止被发现，实在是心累，而且许多场景和细节我们也知能听得个一知半解。
从第五塔门再往里走，就到了神庙的最深处，图特摩斯三世大殿。图特摩斯三世统治时期，古埃及的版图和国力达到颠峰，古埃及亦顺利从地域王国，究极进化成为一个洲际帝国。
上面提到的女法老哈特谢普苏特就是图特摩斯三世的继母。当时哈特谢普苏特为能够打破传统成为古埃及首位女法老，先是赶在图特摩斯三世成年之前将其流放，然后联合部分僧侣为自己编造身世，并在神庙的石碑顶部放置金盘，以此反射太阳光，向世人证明自己与太阳神的亲密关系，最后得偿所愿登上王座。22年后，图特摩斯三世突然回归，重夺王位。至于哈特谢普苏特是如何失去王权，以及之后去向一直到现在都是一宗悬案。
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参观卡尔纳克神庙的大部分游客，都会被多柱大厅的壮观宏伟吸引住，甚少踏足这里。在夕阳的映衬下，图特摩斯三世大殿更显落寞与冷清。
神庙内部外围堆满了大量的残垣断壁。随着古埃及的衰落以及对诸神信仰的逐渐缺失，与之相关的神庙建筑也慢慢衰败。之后阿拉伯人统治这片土地，他们将这些与自己不相干的文物搬走、破坏、变卖。直到有一天，历史学家证实古埃及建筑的价值，这些后来的埃及人终于醒悟：“噢发家致富的机会来了哦~”，这才缓慢地展开修复工程。风流总被雨打风吹去，昔日的辉煌如今落得如斯田地，令人感到遗憾和惋惜。
穿过卡尔纳克神庙的最后一道塔门，眼前豁然开朗。一方水塘旁几个老外绕着石柱上青蛙状的物品在转圈，他们导游的意思大概是青蛙为一种圣物，饶着它转7个圈就能得到好运。
匆匆略过神庙的其他部位，又返回到多柱大厅附近。这是进来时错过的拉美西斯二世站立像室，里面满满的竖立着拉美西斯二世的石像，但大多数脖子以上的部位都失踪了。
又回到最令我着迷的多柱大厅，古代中国的文人雅士向往语不惊人死不休，而古埃及人则追求庙不惊人死不休。在我看来，集大气和精美于一体的古埃及神庙，比金字塔更能成为埃及的象征。
美中不足的是无论我在多柱大厅的哪个位置，总会有几个阿拉伯人来跟我打车轮战。但转念一想，穿着阿拉伯传统服饰的他们在高大的柱廊中穿行时，也颇为特别，我手上2012版的埃及Lonely Planet的封面也是类似的画面，虽然阿拉伯人和古埃及神庙一点关系都没有。
这哥儿们看上去有点咱们清朝僵尸的感觉，罪过罪过……
站在大厅中央，如同身处森林深处一般，一百多根巨大石柱给人一种神秘而又幽深的感觉。虽然现在残存的遗迹还不及4000年前规模的十分之一，但这些残存的构件依然能为后人勾勒出当年辉煌壮丽的画面。此行之后，在我到访过的遗迹清单中，卡尔纳克神庙成功挤进前三的位置，同时也是我向身边所有人推荐的埃及头号目的地。
从卡尔纳克神庙出来，趁着太阳还没完全下山，我们赶紧赶往下一个寺庙，位于市中心的卢克索神庙。途中经过刚刚6月份才发生自杀式炸弹袭击的广场，当时还很好奇地找网上的照片比对位置，现在想想都觉得后怕。埃及政府为保护旅游业，在各热门景点都增派了不少荷枪实弹的旅游警察，虽然能起到一定的震慑作用，但针对游客的xx袭击事件依然从未间断，想想金字塔的荒凉程度，真为埃及旅游业捏一把汗。
卢克索神庙（Luxor Temple），由第十九王朝的法老阿蒙霍特普三世建于公元前14世纪，后来拉美西斯二世增建了大门和庭院，并在门口竖立了六尊他的塑像，土木工程专家果然敬业，凡是寺庙都来参一脚。和卡尔纳克神庙一样，卢克索神庙门前也有一条斯芬克斯大道，只不过这边的斯芬克斯先生的形象是狮身人面。据说当年这条大道一直连通至2公里开外的卡尔纳克神庙，用今天的话来说就是牛得一逼。
穿过斯芬克斯大道来到神庙的正门，虽然论规模和重要性卢克索神庙都稍逊于卡尔纳克神庙，但单论门面的话卢克索神庙的显然更为讲究，除了有两座高大的拉美西斯二世坐像和方尖石碑之外，大门两边的高墙上还刻有描述拉美西斯二世与赫梯帝国作战情景的浮雕。
拉美西斯二世石像的脚下，依然有他最为钟爱的王后，后宫三千只爱一位，这不仅是中国皇帝们的传统，古埃及法老也好这一味。石像底座一侧刻有尼罗河女神像，她们将纸莎草和莲花绑在一起，寓意着古埃及的统一。
值得一提的是门前的方尖石碑，石碑高23米，重200多吨，是由整一块岩石雕琢而成的，上面雕刻有记载法老事迹的象形文字。原本卢克索神庙门前的方尖石碑是有一对的，另一根在1836年被总督穆罕默德·阿里送给法国国王，当年被作为保皇派和共和党之间政治中立的象征标志立在法国巴黎的协和广场上。
将自家的文物赠送给别人，听上去有点奇怪，但细想却又是情理之中。打个比方吧，你会将自家的传家之宝随便赠送给别人吗？显然并不会。但如果你手上的是别人的传家宝，而且还可以跟别人进行利益交换呢？这就不一样了。埃及人就是这样的一种心态，我在前面也多次提到，现在的埃及人只是后来入侵的阿拉伯人，与几千年以前的古埃及人没有一丁点的关系，古埃及人留下来的文化遗产在他们眼中只是一堆颓垣败瓦，所以早期才会发生埃及人源源不断地向其他国家赠送或低价贱卖古埃及遗迹和宝藏的事，也因此绝大多数国家的博物馆中都少不了埃及展厅，用以展出当年低价拣来的古埃及文物。之后我旅行至俄罗斯圣彼得堡时，也特意去了一趟冬宫的埃及展厅，但至于里面的展物跟埃及人变卖文物有没有关系我就没有去深究了，但这也能侧面看出古埃及文物的流失程度有多严重。埃及人变卖文物疯狂到什么状态？曾经一度连各个国家都看不下去，站出来求这帮埃及人手下留情，算是为子孙后代积点福吧。欧洲考古学家甚至联合起来提议和主持兴建现在位于开罗的埃及博物馆，为的就是阻止发掘出来的古埃及文物无止境地流往国外。为了这帮埃及人，各兄弟国家还真是操碎了心。
现在埃及人在变卖文物这事上收敛了许多，一部分原因是因为有了其他国家的出资支持保护，另一方面是因为他们知道了这些文物背后的价值，看到了这些文物隐藏着的商机。然并卵，古埃及人留下来的文物被破坏的破坏，被挥霍的挥霍，蛀虫依然是蛀虫。在各大神庙中四处流连并带游客亲手去“摸”石柱石刻，以此换取小费的埃及人足以说明一切。埃及旅游业萧条至此，埃及人仍不知醒悟，长此下去古埃及遗产早晚会被他们败清光。该骂的都骂了，该发泄的都发泄了，还是回到游记上。
进去以后首先看到的就是拉美西斯二世庭院，卢克索神庙的兴建者主要是拉美西斯二世和阿蒙霍特普三世，因此神庙内的各个部分大多都以他们的名字来命名。
讽刺的是，埃及人在神庙里神殿上加建了一座清真寺。当时底下的神殿早已被风沙掩埋，没有人知道，在清真寺建完之后，人们才发现下部埋着一座古埃及神殿并将其挖掘出来，最后就成了现在不伦不类的模样。古埃及神庙搭配阿拉伯清真寺，看上去各种别扭。
再往里走就是阿蒙霍特普三世柱廊，虽然是阿蒙霍特普三世的作品，但门口立着的却是拉美西斯二世的坐像。
半小时前刚被卡尔纳克神庙的多柱大厅震撼过，论规模和气势，阿蒙霍特普三世柱廊都稍稍逊色于前者，但14根高20米、分成两列7对排列的石柱依然具备不少视觉冲击力。
柱廊中的法老坐像。
穿过柱廊，就来到卢克索神庙的中心，也是神庙最宏大壮观的部分，阿蒙霍特普三世太阳庭院。庭院由三面的双排参天圆柱廊围绕，我大概数了下连上少量坍塌了的共有60多根，如果能复建当年的模样的话可想而知是多么地壮观。
石柱的形状依然为古埃及神庙中常用的纸莎草设计，柱身为捆扎状，柱顶为花蕾造型，这样的设计我还是头一回见识到，十分有特色。在上世纪80年代末的修复工作中，考古学家在地下3米处发现多座法老、底比斯众神以及狮身人面像的石刻，出于保护的考虑这些石像已经被转移到卢克索博物馆里。
从庭院沿中轴线往里走，就是供奉阿蒙神的祭祀堂。在罗马帝国统治时期，这里曾被改建成教堂，罗马人在圣坛的两边矗立起两根罗马柱。
当年的基督徒为了遮盖内庭的古埃及浮雕，在墙壁上涂上一层厚厚的石膏，再绘上讲述圣经中的故事的彩色图案。随着时间的推移，壁画逐渐褪色，石膏也慢慢剥落，法老时期的浮雕渐渐重见天日。
卢克索神庙的尽头是阿蒙霍特普三世诞生室，顾名思义里面的浮雕讲述的是从阿蒙霍特普三世母亲怀孕、到他出生、再到他登基的故事。
或许因为位处室内，这也是我一路看来保存得最完好的古埃及浮雕了，抬头一看闭眼一嗅就能感到千年以前厚重的历史感扑面而来。
从卢克索神庙出来，太阳已经接近地平线了。司机把我们载回码头，一如我所料还没停好车就管我们要小费，而且还明码实价地张口就要50埃磅。你大爷的这小费比原本的车费还要贵还好意思跟我说是小费。等他停好车后我把早就准备好的5埃磅扔车里，然后头也不回地进船舱，留下他一人在码头边叽里咕噜地指天骂地。
夜幕下的尼罗河，宁静而又深邃。可惜连续几晚月光都挺亮，没办法看到尼罗河的星空。
连续看了此行古迹方面的两大杀器，不仅没有视觉疲劳，而且还隐隐觉得有多少意犹未尽。卡尔纳克神庙和卢克索神庙两者相比较，我个人还是较为钟情前者，卡尔纳克神庙所具有的视觉冲击力及各种未解之谜带来的想象力对于我来说足够诱惑。当然了卢克索神庙也有其独到之处，壮观的柱廊、宏伟的庭院、设计精湛的纸莎草造型的石柱，都值得一看再看。在卢克索什么都可以不做，惟独这两座神庙不得不去。卡尔纳克神庙和卢克索神庙在我心目中不仅是一座寺庙，而是一部立体的史书，指尖轻拨，蒙尘千年的面纱便悄然落下。比起土耳其格雷梅，这里更像是一个真正意义上的露天博物馆。
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三十、埃及-赫尔格达
Day54 8月3日 埃及-卢克索、赫尔格达
“当时约瑟在埃及为宰相……见以色列民日渐众多，怕影响自己的统治，就设计害他们，又命凡是以色列人生下来的男丁都要扔到河里淹死……”
“神并不是看不到自己选民的苦楚，他已暗中为他们预备一名拯救者，带领他们脱离苦境，这位拯救者就是摩西。”
“以色列人在埃及为奴，毫无作战经验，他们乃是一大群男女老幼乌合二百万之众。”
“反复无常的法老见以色列人离去后便开始后悔，打发手下军队在后面追赶。在前无去路后有追兵之际，神使红海之水分开，让以色列人安然渡过，又使海水复合，使埃及兵葬身鱼腹。”
——《出埃及记》第1、2、13、14章
关于红海的传说有许多，上面《圣经》中《出埃及记》的记载就是其中之一。摩西带领以色列人逃离埃及，当他们到达红海边时，眼看埃及的追兵快要赶上，红海海水竟然分开，露出一条海底大道助摩西和以色列人逃生。当埃及追兵赶到时，海水又自动复合将其淹没。摩西领导以色列人越过红海后，最后跨过西奈半岛到达西奈山，并在那里得到上帝的召见。
传说的真实性有几何我就不得而知了，但现在的红海早已成为世界有名的度假圣地，这里除了拥有比蓝天还要蓝的海水颜色，还有白菜价的潜水体验，最重要的是能远离烦人的埃及孙子，让我们在旅程的尾声享受无忧无虑的度假时光。按照我原来的路线是，土耳其之后直接飞到约旦，然后越过亚喀巴湾进入埃及的西奈半岛，最后到达红海边的城市大哈巴。结果因为女友要提前回学校报到，不得不砍掉约旦部分。本来我们可以从开罗直接坐大巴到大哈巴，但这样走回头路费时又费力，而且西奈半岛同时也是ISIS的大本营，路上充满不稳定的因素，不怕一万只怕万一，所以干脆连带大哈巴也砍掉了。去不了屌丝的度假大本营，那还有哪里可以近距离接触红海呢？这两天我在邮轮上翻遍了Lonely Planet和论坛，发现在苏伊士运河的出口处有一个叫赫尔格达的城市，那边的海水看上去不比大哈巴的逊色，虽然住的地方基本上都是星级酒店，可是正值旅游萧条时期啊啊！酒店的房价基本上只要平常的1/3啊！。经过不到三秒钟的考虑，我们随即拍板决定剩下的几天都赖在那里，什么开罗科普特区、黑白沙漠、亚历山大都被我们抛诸脑后，都怪我们在邮轮上过得太安逸了。
卢克索有直达大巴前往赫尔格达，大巴发车点位于火车站旁的小路里。下了邮轮后我们在码头附近找出租车，司机无一例外地开高价，好不容易找到一个脑子比较正常的司机。到了售票点，被告知前往赫尔格达的车有且只有一班，发车时间在下午4点。眼看还有6个小时才能上车，而且售票点没有空调，也不能寄存行李，我们买好票后就扛着背包找肯德基避暑去。
昨天匆匆地看了两座地标性的神庙，现在才算是真正在这座城市中游走，只不过游不到一分钟就瞬间热成狗了。卢克索的城市环境比我想像中差很多，到处都是土路泥路，烟尘滚滚，遍地都是垃圾和马粪，在太阳强而有力的蒸烤下发出阵阵恶臭，完全就不像一个旅游城市的样子。不过这些都尚且可以忍受，最要命的是一走出火车站范围，一个又一个驾着马车的小青年像苍蝇一样不断围着我转，嘴里像念经一样不停地喊着“horse，riding，one dollar”，也怎么撵都撵不走。最后我们干脆连看都不看他们一眼，自顾自地向前走。谁知道这时其中两个小青年居然拣起地上的小石子，边从我们身后朝我们扔，嘴里边叫喊着“阿里巴巴，阿里巴巴”。
想必大家都应该听过《阿里巴巴与四十大盗》的故事，故事中的阿里巴巴正直、不贪婪、知恩图报。然而理想是丰满的现实是骨感的，事实上阿里巴巴是一个骂人的词，在阿拉伯国家中相当于贼、大盗的意思。我曾经在一篇游记上看到，作者管对她喊阿里巴巴的小孩叫热情友好，我当时就呵呵了。一个正常人，就算身处的环境再不济或者再牛逼，也没见过这样对待外国游客的，何况这还是专做游客生意的小贩啊，你说一个有这么多无礼小青年的国家还有什么前途可言。我们一路沉住气默默地往前走，他们却在后面越叫越起劲，石子的准绳度也越来越高，玛德最后我实在气不过，回头冲他们每人回敬一个国际通用手势。看我爆发小宇宙了孙子们一哄而散，边跑还边回头继续朝我们怪叫。
虽然对埃及人的种种恶行早已有心理准备，但真发生在我身上时，他们的无耻和无礼依然一次又一次地刷新我的世界观。大半年后的今天，在敲这篇游记时，埃及人的卑劣行为依然令我感到愤怒。在我走过的国家中，除了搁哪都有神经病的出租车司机以外，从来没遇到过有这帮埃及人1/10可恶的人，这趟旅行总算见识到了。我们实在不想再跟埃及人打交道了，再加上天气实在酷热难耐，于是决定在肯德基里泡到时间差不多了再回去汽车站。下午坐出租车回火车站时遇到一个老司机，价格合理不收小费之余，下车竟然还多次叮嘱我们要带齐行李，算是真主阿拉派来为埃及人挽回一点点在我们心目中的形象吧。
没用相机在卢克索留下什么街景，就在去火车站借厕所的间隙拍几张作留念吧，可能人少的关系，卢克索火车站看上去比拉美西斯火车站要干净得多。
很有喜感的薯片包装，芥末味那男的牙齿竟然还是绿色的。
终于熬到上车时间，找到座位坐好后司机就来收行李费，想不到在埃及第一次坐大巴就被坑，别人都交1埃镑1件而司机却对我们伸出两根指头说2埃镑1件，我们身累心累，一两埃镑就不想争论了，交钱之后就一直补眠到太阳下山。
大巴晚上8点多开近位于赫尔格达城北的汽车站，下车买好大后天回开罗的车票后，有出租车司机上前拉生意，我们报了地址后，这丫的马上冲口而出说100。我早已料想到会有这一幕所以已经背好行李准备走到马路上去拦其他出租车，然而这丫竟然摆出一副委屈的样子说了一句令我们瞬间石化的话：“100，不是美金啊是埃镑。”有时候对着这帮埃及人真的不知道是可恨还是可笑，5公里不到的直路还想要我100美金呐，你xi不xi傻？摆脱这人之后我们在路边拦了另外一辆车到市区的酒店，住下后在酒店吃了晚饭就洗洗睡了。从邮轮下来后就马上进入战斗状态，一天与埃及人交手四五次，实在是身心俱疲，庆幸接下来几天又能远离这些苍蝇，也算是为这趟旅程收个好尾吧。
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Day55 8月4日 埃及-赫尔格达
对于红海边的埃及城市，大家比较熟悉的除了西奈半岛的大哈巴之外就沙姆沙伊赫了，但在越过苏伊士运河的另一头，也有不少氛围不错的海边度假城市，赫尔格达（Hurghada）就是其中之一，国内官方翻译将Hurghada为古尔代盖，怎么读怎么别扭，估计也是瞎JB译的，这里我就用读音更为相近的赫尔格达。赫尔格达原本只是一个默默无闻的小渔村，后来经过埃及政府20年来的大规模开发建设，摇身一变成为现在看到的度假圣地，每年都吸引大批大批的俄罗斯大妈前来旅游，所以不少酒店和餐馆小哥的俄语说得比英语还顺溜。赫尔格达的海岸线呈狭长状，沙滩算不上细腻，但红海海水却是蓝得不要不要的。一条主干道贯穿市区，两边是无数的辅道以及林林种种的商店和餐厅，海边假期的气息扑鼻而来。
既然是度假，而且还是旅程的最后几天，住宿方面就打算相对壕一点，然而事实上一路屌丝的我们到最后依然没能壕起，近100平米的望海的四星酒店只要150埃镑也实在是太白菜价了。而同样白菜价的还有这里的潜水体验，早上我们向酒店打听有关潜水的事宜，红海潜水便宜我是早有耳闻，但2次深潜 无限次浮潜只要20美金也是便宜得有点不人道。本来对于潜水患有严重幽闭恐惧症的我一开始是拒绝的，最后还是抵不过女友和金钱的威迫和利诱勇敢地报了明天的潜水团。
其实这几天除了出海潜水以外，我基本都没有怎么拍过照，一是因为旅程的尾声大家都变懒了，二是因为这边的历史文化和阿拉伯氛围没那么浓，可拍的场景不多。每天我们就吃饭修图逛街买手信到海边吹风。赫尔格达没有烟尘滚滚肮脏不已的街道，不需要时刻提防集坑蒙拐骗偷于一身的埃及人，眼下只有蓝天碧海、游船树影，以及洋溢四周的自由欢快的氛围，说这里是埃及难得的一片净土毫不为过。如果不是商店里各种法老和阿拉伯纪念品在时刻提醒，我也忘了自己现在依然身处埃及。
要说赫尔格达唯一不好的地方就是，因为一线海边的位置基本都被高档酒店和度假村占领，所以从主干道最北面的鱼市场开始，一直往南绵延几公里的范围内都是没有公共海滩的，要不就入住岸边带私人海滩的贵价酒店，要不就直接打车前往南面的公共海滩。虽然我们的酒店没有私家海滩，但入住时前台小哥给了我们两张门卡，于是我们就可以随意在酒店旁边的私家海域里撒欢了噢耶。
第一次看红海就被惊艳到了，海水是相当的清澈和漂亮，由近至远从浅到深的渐变色也是把我们看醉了。
这趟旅程中我陆陆续续地看过里海、黑海、马尔马拉海以及土耳其的死海，只有土耳其的死海能和红海一拼。当然了眼前所见的并不是红海的最终形态，好戏还在后头。
美中不足的是，我们在赫尔格达的这几天天气都不太给力，虽然有阳光但却是灰蒙蒙一片。
回去酒店时瞥了一眼路边的小货车，被里面的老司机吓了一跳。
虽然即将回到祖国的怀抱，但是我的中国胃还是很不争气地连拉带拽地强行将我们送进一家小贵的中国餐馆。我们分别点了一个炒饭和炒河粉，服务生一端上来我们就异口同声地“卧槽是我大广东的做法啊！”油啊盐啊味精啊锅气啊那个怀念啊，我们三扒两拨就吃个精光。然后接下来拉了一个星期肚子……-_-#
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Day56 8月5日 埃及-赫尔格达
红海是阿拉伯半岛和非洲大陆之间的狭长海峡，关于名字的由来一直讨论不断，一说是海中红藻或者是附近红色岩壁反射使得海水略呈红色，也有人认为与附近的族群有关，但无论如何，现在的红海并不是红色，而是一片集深蓝湛蓝幽蓝蔚蓝孔雀蓝一身的蓝色海洋。头两天我们看到的只是红海的皮毛，红海最迷人的地方在其海平面以下。
早上吃过早餐，潜水教练就开车把我们拉到码头边。一路走来一直都觉得埃及的旅游业萧条不已，没想到岸边早已浩浩荡荡地停靠了五六艘出海的游船。爬上游船的二层，一对德国父女热情地拉着我们聊天。他的女孩才刚满10岁，已经考到了潜水照，而且已经潜遍了东南亚，我们都羡慕不已。我和德国大叔聊了一阵子，船就开动了。
从游船上往下看，海水非常地清澈，连水中的小鱼都看得一清二楚，这令我更加期待接下来的潜水之旅了。
我们的船往西奈半岛方向开了有半个多小时，手机已经收不到信号了。我用离线地图查了下发现我们已经远离陆地，只看到远处一片小沙丘。
来感受一下传说中的红海蓝吧。虽然阳光不怎么通透，空气中也弥漫着灰蒙蒙的感觉，但这丝毫不减损红海那深邃的蓝。
走到游船的另一边，依然是蓝得不可思议。红海之所以能成为“蓝海”，除了因为在埃及政府的旅游建设计划之下其环境地到严格保护和控制之外，更重要的是红海四周没有河流注入，海水才能一直保持纯净无污染。
没多久游船就停在了第一个潜点，我探头看了看外面，不看还好，一还真吓一跳，这应该是我看到过的最梦幻的海了。从刚才近岸时水晶般的透明色，到现在身处海中央时，从浅蓝到深蓝、再到远处的孔雀蓝，每一种蓝色的过度都极具魔力。
绿松石色的海水下，珊瑚群清晰可见。
船上的潜水教练跳到水里把船固定好后，我们就准备开始今天的第一次深潜。虽然红海潜水是白菜价，但装备十分齐全，保暖潜水衣、蛙鞋、面具、呼吸管、氧气瓶、配重铅块等等一应俱全。捣鼓很久终于把全副装备穿到身上，我向教练打手势示意OK之后，教练二话不说就把我扔到海里了。
毫无准备地一头扎进绿松石般的红海里，在经过几十秒的挣扎之后，我开始慢慢适应海底的气压和环境（对于一名幽闭恐惧症患者来说此处应有掌声）。红海海底的能见度和清晰度非常高，能清楚看到成群彩色小鱼在同样五彩斑斓的珊瑚群之间穿梭游动，耳边只听见呼吸时所产生的气泡声，海底的一切是如此安静和梦幻，连我这个对潜水不太感兴趣的人都醉倒在海底下了。美中不足的是当时没有留影，这些照片都是从教练拍的视频中截取下来的，质量比较一般。
在泰国、马来西亚、斯里兰卡没潜成，却在埃及的红海边这个最不像埃及的地方得偿所愿体验潜水，女友也是玩High了。
红海是世界三大潜水圣地之一，但由于到埃及的游客基本都是冲着各种古埃及遗迹而来的，专程来红海潜水的人并不多，所以红海海底环境破坏比较少，各种珊瑚看上去色彩饱满形状各异，随着水流左右浮动，十分漂亮，再加上在沟壑间游弋的彩色鱼群，俨然一幅天然海底奇画。然而面前像猪脑一样的大块头，看上去有点恶心……
从海底上来，船员们已经将午餐饭菜一字排开，虽然味道不怎么样，但大家在二层边吹着海风吃饭聊天，边欣赏眼下这一片宽阔无边的蔚蓝大海，十分惬意舒服，两个月的旅行至此才真真正正有度假的感觉。我们的船都被俄罗斯大叔大妈占领了，只有刚才的德国父女和我们两个中国人，因此船员和教练都直接管我们叫China，经常在船上大喊“China过来穿潜水服”、“China来，到你们下水啦”、“China上来准备开饭喽”……不一会儿整条船的游客都知道我们是中国人了。
午饭后来到第二个深潜点，这边的珊瑚群明显没有第一个的多，但海水依然透明纯净，鱼群也更多了，可惜没有看到大鱼。视频截屏的质量太渣，这里就不放图了。
倒是捕捉到女友被人扔下水的瞬间嘿嘿。
两次深潜过后，就是无限次浮潜时间。相比起深浅各种专业装备，浮潜只需穿上蛙鞋、潜水面罩和换气管就可以了。红海的含盐量比死海稍低，所以很轻易地就能浮起来。我稍稍体验了一下浮潜，觉得和深潜的感觉差太远了，打个比方浮潜就是看2D电影，深潜则是4D电影，游了几圈后我就上船摊尸了，倒是女友一直在海里撒欢。
红海海水的颜色分层极为明显，只是隔着一艘船的距离，海水就神奇地呈现截然不同的两种蓝色。
躺在二层的地板上，海风与海浪声交织在一起，头上是追逐嬉戏的海鸥，四周是一望无际蓝得令人心醉的红海蓝。躺着躺着忽然有一种“挂在这里也不错”的矫情想法。
在红海献出我人生第一次的潜水经历实在是最好不过。上过天下过海，我们的这趟旅程也完满了。
返程时夕阳下的红海、帆船和赫尔格达，又是别样的美。
先总结一下吧，埃及是一个充满矛盾的国家，也是这一路最令我们哭笑不得的国家。埃及一半是沙漠，一半是海水，拥有足以令全世界的国家都眼红的人文和自然旅游资源。古埃及人创造出的金字塔、神庙、陵墓、文字等沿尼罗河流域分布的古埃及文明，以及拥有红海、尼罗河、撒哈拉沙漠等独一无二自然景观，每一样即使是单独拎出来都能令人驻足良久。我曾站在卡尔纳克神庙的宏伟石柱下，惊叹古埃及人的智慧和学识，也曾在红海中央，感叹那一片蓝得丧心病狂的海水。然而继承它们的埃及人却是一帮与古埃及一丁点关系都没有的阿拉伯人，他们好吃懒做，贱卖和破坏先人遗产，耻笑辱骂驱赶挑衅、甚至用尽一切方法讹诈游客，游记中所提及的还只是我们所遭遇到的一半，直到在开罗机场候机时我还差点被汉堡王的员工讹骗成功。论坛上的几位大神都不约而同地形容埃及人是“啃食古埃及人留下来的文化遗产的一群蛀虫”。虽然出发前已经早有准备，尽可能地避免与埃及人打交道，但他们的无耻无礼无赖依然无时无刻刷新我的世界观。诚然，近年来埃及人饱受政变、恐袭、动荡的困扰，但不代表他们可以为自己贴上奸诈、懒惰、狡黠、粗暴的标签。在埃及旅行过后，我的内心和三观从此变得无比强大和坚定，每次不顺心时我都会暗自给自己打气鼓劲：能活着从埃及回来，世界上还有什么坎我是过不去的。话虽如此，埃及依然是一个值得一去的国家，至少从目前来说，埃及人的可恶程度暂时还掩盖不了古埃及文化和各种自然景观的魅力，但长此以往，难保这一天不会到来，到时埃及的旅游业就不仅仅是萧条这么简单了。
结束了红海的潜水之旅，之后我们在赫尔格达挑了纪念品，寄了名信片，随意荡了一下，又重新回到首都开罗，坐上从开罗返回广州的航班。经过一夜的飞行之后，飞机猛地着地，步出机舱后我们甚至来不及击掌拥抱，就被身后黑人小哥们的魔鬼步伐推挤上了摆渡车。白云机场的入境官在我们的护照上重重敲下的入境章，仿佛是为这两个月的旅程划上的完美句号。至此，我们俩的60天6国的横跨亚欧非之旅无惊无险地结束。踏出机场的那刻，有兴奋，有失落，但萦绕心头的更多的是一种实现梦想的喜悦。
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后记
后记
拖了将近一年，断断续续地终于把这篇游记敲完了，过程中无数次冒出“不如就这样让他烂尾算了吧”的念头，但是转念一想，我可是活着从埃及回来的人呐，比起千千万万可恶的埃及小青年敲个游记算什么（笑）。除了游记的流水帐以外，我还有一些无关紧要的话想要说，都是旅行前后的所感所想，但自问从来就不是一个很会表达自己的人，敲完这篇千图万字的游记经已是拖延症和强迫症患者的极限了，所以在这里就把想说的话一同塞进后记里吧。
关于路线
回顾这两个月的行程，从广州出发，因为航班延误被迫在新疆乌鲁木齐停留一夜，意外获赠乌市市区半日游。随后顺利踏出国门游历波斯帝国伊朗，之后一直陆路穿越外高加索地区，先后走过亚美尼亚、格鲁吉亚以及不被国际社会承认的纳戈尔诺-卡拉巴赫共和国，然后沿着黑海海岸线跨进土耳其，再乘飞机探访北非东部的文明古国埃及，逆时针转了一圈之后回国，前后共历时60天，走过除中国以外的6个国家及地区。
关于路线的选择和谋划，我在游记的开头也提到过。行程的雏形最初是形成于3年前在东南亚晃悠1个月之时，并在随后2年的浸泡论坛和翻查资料的过程中逐渐壮大和丰满。虽然最后实际走出来的路线因为主客观原因有所更改和缩短，但总算是能在年轻时做到自己想做的事，内心那种满足感是无可比拟的。
关于旅行
不知道从什么时候开始，“旅行”忽然变得伟大化，通俗点说就是逼格被瞬间拉升。各种诸如“辞职去旅行”、“XXX环游世界”、“在路上遇见最好的自己”等等煽情但又毫无意义的话语充斥着网络世界。“说走就走”看似很酷很理想化，但在我看来这只不过是忽悠小朋友的把戏以及任性幼稚的做法。
我十分喜欢Lonely Planet公司的一句口号：负责任的旅行。但我又认为旅行的负责任绝不仅限于对目的地负责任，还应该对自己、对家人朋友负责任。学生时期赚到钱了有时间有冲劲可以随便玩随便浪，但当毕业了工作了有了牵挂之后，我就不仅仅是我，我的每一次出游到伴随着父母及朋友无限的焦虑和担心。同时当我潇洒完回归社会之后，身边的同学和朋友都已经适应职场的节奏，甚至有些事业和家庭上都已经小有所成，而我却依然是一无所有。“说走就走”一点也不难，难就难在走完之后如何回来，如何承受自己为这一疯狂所付出的代价？2字头的年龄段诚然应该多冒险多探索世界，但没有经过深思熟虑的“说走就走”是极不负责任，随意煽动和鼓吹年轻人“说走就走”同样也是极不负责任。
我是一个不爱冒险，但又不安本分的人，内心总有一些好奇心作祟。大三的时候无意中看了陈怀恩执导的《练习曲》，里面有一句话很触动我：有些事现在不做，就一辈子也不会做了。那时在看这部电影时，就像在读另外一个世界发生的事情，万万没想到半年以后我就踏上影片中的土地，记得当时台湾才开放自由行不久。10天9夜的顺时针环游，是我人生第一次独自背包旅行，当呆坐在花莲的太平洋边时，我才真真正正感受到世界之广阔以及它散发出的魅力，关于旅行的热爱亦自此一发不可收拾。之后我依靠兼职和供稿积攒下来的钱，以及毕业前后的空余时间一口气环游了大半个东南亚。然后就是毕业，一头扎进茫茫求职大军中，幸运地谋得一份朝九晚六的工作。虽然养活了自己，但精神上却没有得到丝毫满足。于是心底里那份不安现状的想法又开始蠢蠢欲动，既向往明亮的办公室之外的世界，同时也对随年岁增长而产生出的惰性与趋于安稳的本能会慢慢侵占自己内心感到警惕和惶恐。终于经过一番思想挣扎，按照俗套的剧本剧情，在工作了一年半之后、趁自己还有棱角之时，我辞去了报社编辑的工作，踏上了梦想已久的横跨亚欧非、以及随后的穿越西伯利亚之旅。
“我把我的世界装进了60L的背包，然后投入到广阔无边的世界中。”
关于收获
其实一开始这一段的小标题起的是“意义”而非“收获”，但总觉得旅行的意义之于每一个人都各不相同，一味强调旅行意义未免有些过于矫情，而且逼格太高我凡人一个身材太矮够不着，还是谈旅行的收获要来得实际。
旅行的收获与旅行时付出的代价是相对的，异国风光处处充满魅力，然而旅程中所夹杂着的困难和危险往往不可预见。旅途总不会一帆风顺，小至头晕发热、青旅的卫生条件、大巴的延误取消，大至被坑蒙拐骗、勒索恐吓，都是过程中必须面对的挑战。记得当时我在朋友圈吐糟在埃及遇到的各种无耻无礼待遇时，有位朋友问我，既然如此，为何还要去？是啊，既然旅行如此潜藏着这么多未知的困难，为何还要一意孤行？
当做一件事的动力远大于其带来的阻力时，这件事就值得义无返顾地去做，这是我能想到的最好的理由。
我试过在花莲骑行1个多小时找到一片宁静的太平洋，也对最为期待的台南倍感失望，无助与不安蔓延全身；
试过混在街头大片越南人当中喝咖啡吃米粉，也曾在边境因为海关不肯对我的胶卷手检而吵了起来；
试过在斯里兰卡认识与本地歌手一起在火车车厢内rock了起来，也曾在缅甸蒲甘，在傍晚四下无人的荒野被持枪的警察拦截下来；
试过被亚美尼亚埃里温音乐喷泉的美好氛围感动得几近落泪，也几乎忍不住在埃及与当地人开打；
试过在柬埔寨马德望那即将绝迹的竹火车上体验风驰电掣的刺激感觉，也睡过泰国简陋的小木屋，露天厕所、高温难耐、蚊虫肆虐、彻夜无眠；
试过在伊朗亚兹德的沙漠中看过这辈子最清澈明亮的星空，也试过因拒绝中越边境人员的勒索，护照被他们收起来；
试过在西伯利亚列车上与一车厢的兵哥哥做了好朋友，也在卡拉巴赫和斯里兰卡贾夫纳近距离感受到战争所带来的伤痛……
类似的经历还有很多很多，不管好与坏，这些经历都是属于我的，而且是只属于我一个，独一无二不可复制。旅行的收获并没有网络上说的那么伟大，虽然我的经历十分浅显，但到目前为止我依然相信即使环游了全世界，我也不可能在一时三刻改变些什么，甚至生活还有可能因此变得更糟糕。我坚信，旅行带给人的东西，不能量化也无法具象。那些积累下的经历，经过时间漫长的沉淀，在特定的环境下才会显示它原本应有的魅力。那种感觉就像读一本书，书本带来的东西并不是直接的和即时的，而是潜移默化的，润物细无声。
对于现阶段的我来说，遇见预想中的风景、经历意想不到的事、结识许多有趣的人、收获喜欢的照片、锻炼自己的能力，以及增长见闻、达成心愿，就是我经历这几年旅行后最好的收获。
关于旅伴
有句话听着很带感：找到一个可以陪自己喝雪花的人容易，但找到一个能够陪自己勇闯天涯的人却很难。很开心我两个都找到了，在游记中我一直以女友代指她，但其实她有一个读起来很像笔名的真名，叫小的。
一般来说一看到鸡汤我就会呕吐不止，但有一碗细思极恐的鸡汤我却是自动自觉地干了：旅行是检验情侣的唯一标准。好像是出自钱中书先生的《围城》吧，大概意思是说结婚和蜜月应颠倒过来，一个月的蜜月过后，大家没有彼此看破、吵架翻脸的话，这对夫妇准保不会离婚。
我和小的在大学的时候认识，之后她陪我走过了除澳大利亚、俄罗斯外的十多个国家，即使自问我们俩的思想和价值观都高度契合，但每次旅行回来我都为我们的感情捏了一把汗。旅途中，我和小的远离了熟悉的环境、熟悉的人，远离了熟悉的生态圈，世界仿佛就只剩我们俩，每天要面对的除了扑面而来的陌生的人和环境，还有大家的衣食住行、柴米油盐等生活琐碎。途中的每一个决定，譬如住青旅还是民宿、晚饭吃大饼还是快餐、坐火车还是大巴去下一个城市等等大小事情都要我们共同作出选择，并且共同承担后果。一个人旅行有一个人的自由与独享，两个人则有两个人的依赖与交流，然而这种交流很多时候是伴随着分歧、争吵甚至是冷战。结伴旅行很容易就会将彼此的缺点无限放大，好在我们都一一挺过来了。手牵手出发，肩并肩归来，一起看过些许风风雨雨，感情更加深厚不敢说，但起码令我们对彼此更加坚定。
所以在游记的最后，我要感谢小的，感谢她一路上对我的忍让和包容、体谅和照顾。就像我这一段开头所说的，找到一个能跟你一起出入四星酒店五星饭店一起享乐的女孩很容易，但找到一个愿意陪你去鸟不拉屎的战后地、蹲坐着吃路边摊、睡机场或者是长满蜘蛛网而且偶有老鼠表演走钢丝的旅店、在烈日下翻山越岭几小时、跟当地人一起挤火车，而且还能一起逗逼一起疯、一起装逼一起飞的女孩却很难。幸运的是我找到了。
千言万语汇成两个字，谢谢。
——————————————————全文完——————————————————
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本帖最后由 索隆十郎 于 2022-2-24 11:38(GMT+8) 编辑 ]
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