去时我们向东北转南在加拿大境内临近美国边境绕行，经新不伦瑞克省（New Brunswick）前往新斯科舍省（Nova Scotia）。布莱顿角（Cape Breton，也译作布雷顿角或布雷顿岬）位于Nova Scotia的东北端。
回程我们几乎是直线西行，过加拿大NB省边境小城圣斯蒂芬（St-Stephen）海关，取道美国缅因州，然后从科伯恩戈尔边境口岸出关，再次进入加拿大，沿魁北克省南部的10号公路回到蒙特利尔。
如果单纯去布莱顿角的话，粗看地图会觉得去程所走的北线要远一些，借道美国缅因州是捷径，其实两条路的里程差不多，反倒是南线长一点。当然啦，因为走的往返路程，赶脚不同路线是最佳选择啦！
9月3日从Montreal出发，总里程3619公里，尽量不走回头路，这是全程路线图
评论行程花费
有单据可查的花费总计769.75加元，（其中的美元已经折合成加元了）。不外乎加油、camping、景点门票和过路费三大块。
油耗一共369.199L（美国境内以加仑为计量单位，已经折合成升了），油费是$477.38。
住宿费一共$228.07。景点门票和过路费一共$64.30。
吃饭和购物估计不到200加元。说实话，这一块我们比较节省，主要是身体零件老化消耗不多，也比较挑剔，还有个重要原因是依旧其人的厨艺了得，自家带上路的大小三个cooler里，内容及其丰富啦！
综上所述，这一趟的总开销在950加元左右。评论狼河
营地：Camping Panoramic '86
86, Chemin Albert, Saint-Jacques, NB E7B 1Z5
营地：T.N.T.Campground
131 Boyd Loop Rd.,Coles Island,NB E4C 2W9
(这是手册上的地址，如果搜不出来，可以用Boyd Rd, Coles，Island, NB E4C 1M3搜索)
营地：Macleod's Beach Campsite
1485 Broad Cove Marsh Rd, Cape Breton NS
营地：Meat Cove Chowder Hqps
2481 Meat Cove rd Cape Breton NS
营地：Scotia Pine Campgound
1911 Nova Scotia Trunk 2, Hilden, NS B0N 1C0
营地：Headquarters Campground
Fundy National Park，Alma, NB E4H
营地：Mt Desert Narrows RV and Camping Resort
1219 Maine 3 Bar Harbor, ME 04609
营地：Holden Family Campgr
108 Main Road Holden Me 04412评论第1天狼河
今天的路线是出蒙特利尔岛后，走20号高速到狼河，再转185公路进入新不伦瑞克，接NB省的2号高速，傍晚时就近找营地。
9：55开车上路，天气超好，比前两次阴雨天出发自然舒服很多。
不料想上了40号高速就塞车，倒不是不动弹，而是磨磨蹭蹭整个一龟速爬行，到25号高速的河底隧道不到四十公里的距离竟然用了一个多小时，过了河进入20号高速以后才开始渐渐顺畅。
高速比local还慢哈，蒙特利尔的市内交通真是让人无语。
于是，今天走650km的计划没有实现。
第一天本想多跑些路，因为魁北克省境内的20号这段路跑了太多次，除了中途必要的休息和吃饭之外，就不打算多耽搁时间了。
午餐地点依然选在305出口与311出口之间的information。
下午将近4点钟到了狼河（Rivière-du-Loup，google地图上译作里维耶尔－迪卢），这是前往加斯佩半岛路上的一个重镇，之前两次经过并在北面的河边露营，但除了市里的information之外，从来没有逛过。一来想看看downtown的市容，二来出门时的不到一箱油已经烧掉了一多半，于是我们一边寻加油站一边观光。
在市中心一个加油站加油，刚好对面就是老街，穿过老街径直就上了185，一点路也没绕。评论不伦瑞克
185这段路走了五十多公里后，我们进入了新不伦瑞克省。
在诺特丹姆湖一带遇到长距离大规模的修路，车速一度被迫降到70，今天的计划一再被拖延。
进入新不伦瑞克后发现，NB省的公路比魁省好不少耶！2号高速宽阔平整，让开车的人很开心。为NB省的公路点个赞，最高限速不是100而是110啦，爽就一个字！
我们在2号公路边的埃德门兹顿（Edmundston）下道，因为2008年跟团游加东的时候，我们曾经利用吃午餐的时间去过这里的information，大致记得走法，我们要去那里寻找今晚营地的信息。评论Madawaska河
埃德门兹顿在NB省的西北角，Madawaska河在这里汇入著名的圣约翰河。这个小城市是个传统的以纸浆业为主的工业城市，从高速上一下来就看见河谷地带冒着白烟的大烟囱了。
information在维多利亚街的东头，离马达沃斯卡河很近，记得这个游客中心前身是座老火车站，建筑本身就是一道风景。
庆幸脑子还没完全痴呆，凭着六年前的那点印象，很顺利地找到了！
心急火燎赶到这里，可人家还是下班了。难怪拐入小路时路边标志牌上还有个钟表，提醒游人这里可是大西洋时间啦！
贴心的是门前挂篮里有几种地图和资料可以自取，找到一张营地的信息，得，今晚就是它了！评论Saint-Jacques镇
所以没有准备，是因为计划今天会开到格兰特瀑布城一带，之前在家里找的都是那里甚至更远的营地，现在看天色已晚，再向前开六七十公里有点不现实，怕开夜路，一来眼睛不是很好，二来怕遇到野兽。
现在手里这个露营地并不在Edmundston附近，而是马达沃斯卡河北岸的Saint-Jacques镇，用平板找到了位置，我们需要再返回去，没有按照册页上面回到2号往回开的走法，我们沿着维多利亚街向西北，从桥下穿过2号公路，大约七八公里就到了。
Camping Panoramic '86 这个营地就在马达沃斯卡河边，幽静的河水就在我们营位前面流过，风景好得没话说！
天边夕阳晚照，久久沉浸在这样的美景中，人的心都要醉了……
天边忽然涌来大片黑压压的云彩，远远的天地之间还不时亮起一道道闪电，我们赶紧钻进车里，今晚该不会下雨吧？评论第2天马达沃斯卡河
第二天行车图，车程表显示行驶了406公里
今天的行程很简单，一直沿着NB省的2号高速先向南再向东，游览的所有景区都在这条路附近。
清晨，河面水雾蒸腾弥漫，山峦里飘荡着一片片薄如轻纱的白云，像极了一幅幅水墨丹青……
长空雁叫，举头望去大雁真的南飞了，这是秋天来临的节奏么？
磨蹭到近10点钟才出发，时差倒不过来有木有！
先逛了个沃尔玛买牛奶，十点半才再次来到information，这回木有扑空。
这就是前面提到的游客中心路边提醒游客改成大西洋时间的钟表啦。
游客中心有个讲述这里铁路变迁的展室，有模型有实物有展板，虽然不能全部看懂，但真的挺有意思的。
游客中心对面河边有个公园，一座绿色双拱长桥横跨马达沃斯卡河，桥中河心的绿色亭子是赏景的好地方。
在桥上遇到一位喜欢搭讪的女士，猜她聊的是污染的话题，因为她说话时指着河对岸的大烟囱。
当然，我们对环境也是很关注的，所以无比耐心地当着听众，不过这烟囱的白烟比黑烟要温和一些吧？
这些旗帜我们居然认不全，好有挫败感哈
这是蒙克顿大学分校，过了这里就上2号公路了。
出2号公路75号出口，沿着路标指引走圣约翰河西岸的108号公路，径直到了格兰特瀑布城。
这里是Grand Falls的游客中心。
评论圣约翰河
一道1931年建成的大坝横跨圣约翰河的峡谷之上，这里陡然一个大落差的地形确是建水电站的好地方。但我们来时似乎是枯水季节，跌水也成了几注细流，远没有曾经看到过的或者网上描绘的气势鸟。
水量丰沛时，这些石滩石壁是淹没在激流中的呢！
上游的岩石和土壤很多呈红色，大约是富含某种矿物质的原因吧，因此河水成了绛红色，被称作“巧克力河”呢！
两岸为游人建了观景台、带状公园和步道，还有为溜索这种户外极限运动建的原木结构的高台，也成了很和谐的风景，不过假期已经过去，索道都关了。
从Broadway路这座桥过去，可以到对岸的沿河公园。
时近中午，在瀑布公园树荫下的休息区吃了午餐后，我们就继续沿2号公路南下。
继续行驶了大约一百公里，我们在172号出口下道。
评论哈特兰廊桥
跟着路标走，我们去看哈特兰廊桥。
哈特兰廊桥（英语：Hartland Bridge）位于加拿大新不伦瑞克省，从哈特兰横跨圣约翰河到对岸萨默维尔镇（Sommerville），全长391米，是世界上现存最长的廊桥。哈特兰廊桥建于1901年，最初并非廊桥，1920年重修时覆盖成廊桥。可通车马和行人。1980年被列入加拿大历史文物。
从山坡上望去，廊桥已经出现在前方。
这是从圣约翰河西岸看到的廊桥。
当年跟团游的时候，旅行大巴没有来到桥的这一侧，而是过北面的130公路桥去到河的东岸，因为西岸这一边是很陡的山坡，下坡路在桥头还有一个急弯，只有小车才可以兜得转。
穿过廊桥来到东岸。
这座世界上最长的木廊桥风姿绰约，南侧有人行通道，恋人们会闭上眼睛牵手走到对岸，体会着一种独特的浪漫……
桥头小镇静谧安详，街上到处是鲜花。
桥头南侧的红房子是游客中心，我们继续往南走出很远，终于在路边找到一个可以把整座廊桥都收入镜头的位置。这桥真长啊！
评论弗雷德里克顿
离开廊桥回到2号公路，在过了Woodstock不久，这条路随圣约翰河拐向东方，下午4点我们来到了新不伦瑞克省会，美丽的古城弗雷德里克顿（Fredericton）。
仍在正常使用中的这座老楼是1867年修建的，差不多有150年的历史了，楼顶的大钟应该也是同时的吧？曾经的精湛技艺和如今的精心养护，都令人啧啧称赞！
1867年，清朝同治六年哈……
司法大厦的东边是“兵营”，游览图上标着“Soldiers‘ Barracks”。这座兵营北面的红楼是Guard House——加德监狱。
参观兵营可以了解在十九世纪二十年代那些普通士兵的生活。
这个坐在兵营前的草地上读书的阳光女孩，你能想象出一百多年前跟你同龄的年轻人怎样在这里度过他的那个午后？
这座小楼是N.B.Sports Hall of Fame，体育名人堂，是可以参观的吧？
Fredericton Region Museum，弗雷德里克顿地区博物馆。
阳光打印的历史……
逛了一圈回来时，看到参加活动的人中有很多中国小伙子穿着一样的天蓝色T恤，于是搭讪了下，原来他们都是飞行学校的学生，）买糕的！还真不知这里有座飞行学校耶！
广场以北的河边是一座小灯塔，城里和河边的多条小路开始或者穿过这里。
附近还有一座公路桥，东边这组桥墩应该是旧桥的遗址了吧？猜滴。
继续东行穿过一个街区，就是弗布鲁克美术馆（Beaverbrook Art Gallery)了，虽说规模不大但是很著名，因为有很多世界级大师的作品展出，很受美术爱好者的青睐。
查看全部评论基督主教堂
基督主教堂（Christ Church Cathedral）在Brunswick街快到东头的地方，建于1853年，是哥特式建筑十九世纪复兴时期出色的早期代表作，最闻名的是精致的彩色玻璃窗。
教堂占据了一个街区，免费开放，四周是参天大树和草坪，东北面就是河边，很安静的地方。
在省会逛了将近三个钟头，我们先去油站加油和超市补给，然后出城走2号向东去找营地。
在Grand Lake一带过了大小两座桥，忘记这是那一座了。评论Boyd Rd
出2号公路的365号出口，走10号公路向南，再左拐走112公路，按路标右拐到Boyd Rd，到了！
当然，我们走得可木有这么顺畅……在information时还无法确定离开弗雷德里克顿的时间，所以没有决定今晚住在哪里，也就没有在地图上设定这里的位置，因此找起路来还是费了点周章。这里人烟很稀少滴说，走到10号与112交口时，找不到明确的路标，试探右拐结果是背道而驰鸟，多亏遇到一位跑步的女士，下车问路才得以纠正过来，当时很着急了已经，毕竟天快黑了。
营地Office已经打烊，还好遇到一位住客开着车回来，他帮我们打了个电话，营地主人从家里赶过来为我们办理了入住手续。
评论第3天圣约翰河
第三天行车图，车程表显示行驶了523公里
今天的路线是NB省2号高速，进入新斯科舍省（Nova Scotia）后沿北部海边走6号公路，在皮克图附近转106向南，再转104向东，上Cape Breton Island后沿西海岸走19号公路。
清晨，营地南面的小河水平如镜，从地图上看去，这条河向西南流入Washademoak Lake，然后汇入了圣约翰河。
乡村怀旧风的information，就在10号公路快上2号的地方。评论2号公路
上了2号后就直奔NS省而去。
看到路边NB和NS两个省的省旗旗飘扬，就知道两省的边界到了。
进入新斯科舍后就有一个很大的游客中心。
这个information很大，无论是Inside 还是Outside。
植物缠绕的长廊外面，是一望无际的原野，草垛和风车都是摄影爱好者的最爱啊！
坐在长椅上休息，看两个小姑娘一遍遍翻滚着跑下草坡，咯咯的笑声招来了好几个观众。
这面阿卡迪亚的旗帜，在海洋省见到很多。
评论阿默斯特
出了游客中心，就是阿默斯特（Amherst）。这个距离省界只有三公里的小镇上，很多漂亮的建筑。
来阿默斯特定居的移民最早可以追溯到1764年，也就是说小镇已经有两百五十年的历史了。
第一浸礼会教堂是在阿默斯特的主要街道上许多优秀的石头建筑之一。
教堂前很多人，好像有什么活动。
街上还有随处可见的雕塑
评论Sunrise Trail
在家里做功课时，准备进入NS省后走104高速公路直奔布莱顿角岛。但刚才在information咨询时，那里的工作人员建议我们走北面海边的6号公路，“听人劝吃饱饭”哈？我们就欣然接受了人家的建议。
出了阿默斯特后，我们奔向6号公路——Sunrise Trail。
这条路上的Pugwash（帕格沃什）镇到了。评论帕格沃什
1957年7月，工业巨头、慈善家Cyrus Eaton在他的家乡帕格沃什召集全世界22位顶尖科学家来此商讨裁军问题和科学技术。会议地点就在这个小渔村的Water街。时至今日，这个会议已经召开了60届了，并在罗马、伦敦、日内瓦和华盛顿特区有常设办事处，最新那届会议是去年在伊斯坦布尔召开的。
这是一个著名会议的发源地，这是一个世界和平的起跑点之一……
可惜的是，过了旺季，这里的information关门了，我们没有拿到资料也没能咨询到这里的信息，与这个著名的地方失之交臂……
而且，information就在Water街上，回来后在网上搜了搜，我们停车的地方距离那个会址仅仅三个路口。没好好做功课，肠子悔青了都！
为毛相关的信息这么少啊！为毛非得赶脚遗憾时才肯花时间深入搜索啊！ 自责ing！
这是位于水街的游客中心，人去楼空了已经。
水街就在河边，这里也是帕格沃什河的入海口，北面隔着诺森伯兰海峡（Northumberland Strait）与爱德华王子岛隔海相望，据说这里拥有北卡莱罗纳州以北地区最温暖的海水，夏季水温略高于摄氏20度，是个消夏避暑户外活动的好去处。
在游客中心吃了闭门羹，我们就留下来在河边的公园吃午饭了。太阳很大，街上没有人，一个安静的中午。
在很清爽安静的小镇随心所欲地逛了一圈。
这个冰淇淋店开在1875年的老房子里。
Durham街10222号是这里的公共图书馆，这座建于1888年的红楼是新斯科舍最古老的建筑之一，曾经是帕格沃什的火车站。
门前的展板上是1961年的老照片。
顶着大太阳，蛮有兴致地一通咔嚓，可惜光线太差了。
推门来到室内，没有读者，只有一位中年女士，她是图书馆的管理员。
管理员很热情地为我们介绍当时车站的情况，甚至被书柜遮在后面的售票口都指给我们看了。
评论6号路
今天的目标是要上岛的，因为气象预报明后天下雨的概率比较高，虽然夏天的旅程中几乎是躲不开雨的，但还是想尽量争取多一些布莱顿角岛上的晴天。
于是华莱士、塔塔马古什等一些小镇和景区就略过了，径直到皮克图附近走一小段106后上了Hwy104。
6号路虽然路况不及高速，但风景很漂亮滴说
106上看到的大烟囱，不知是什么大型企业。
104向东快到布雷顿角时有一段不是高速，但因为城镇稀少，所以车速并没有减下来很多。评论aulds海湾
下午三点半左右，我们到了aulds海湾，前面的车排起长龙，一直排到344公路的交口了。前面发生了什么？谁也不知道，但反向的车道空空如也，没有出岛的车。
布雷顿角岛与大陆之间是窄窄的坎索海峡，虽然很近，但只有这一条路，若要上岛除了等待没有别的招儿。
这一等，足足半个小时才见对面来车，继而我们这个方向的车开始动了。
堤路南侧的大船，不知是在装沙还是卸沙，其实是不是沙也看不清。评论布雷顿角岛
过了横亘于坎索海峡上的堤路，就是布雷顿角岛了。
这条跨越海峡的坎索堤道（Canso Causeway）于1955年建成，布雷顿角岛其实就不算真正意义上的岛屿了已经。
上岛后顺路右弯，不远就到了这个岛上最大的information。
从游客中心这里出来向左急拐，就上了19号公路，沿着西海岸北去。评论ceilidh trail
这条海滨公路又叫做“ceilidh trail”，因为途中小镇盛行方块舞，有热闹的聚会还有音乐中心，所以沿路是一次音乐舞蹈的旅程。
时近黄昏，太阳还没有开始西沉，我们徜徉在岛的西部边缘，被炽烈的阳光热情拥抱着，但有海风一路送爽，心便成了自由飞翔的海鸟……
路边一个个观景台标志，把美丽的风光推荐给奔驰在路上的游客们。
评论马布河
过了胡德港（Port Hood）就快到马布河（Mabou River）了。
马布河以北是大片山地，19号公路也因此离开海边穿行在山麓东侧。这一带应该就叫马布角高地了。在马布河两岸，一个广阔的徒步路网分布在马布与因弗内斯之间并延伸到19号公路以西的海岸。
清澈婉转的马布河
评论因弗内斯
在马步镇加油后直奔因弗内斯（Inverness），到达小镇时已经快7点了。
在COOP这间连锁小超市买东西，交钱后看小票发现一袋西柚的价钱与标签不同，于是就去服务台问，那位胖胖先生的反应出乎我们预料地过度，似乎发生了什么重大事情似的，跑去叫来经理，又跑去货区对照，发现一如我们所说多收了钱，于是把全款退给我们，水果白送，还频频道歉……这小镇的人真是淳朴得可爱哦！
找到营地的时候，太阳已经落山。
露营地很开阔，一边做饭吃饭一边看云赏月，最享受每天的这个时候了。
评论卡伯特小路
第四天行车图，车程表显示行驶了156公里
今天的路线也很简单，除了开头和末尾两段之外，都是期待已久的卡伯特小路（Cabot Trail）。开始走了一段219，最后走的是Bay St Lawrence Rd接Meat Cove Rd。
早晨，阳光灿烂，薄如蝉翼的白云袅袅婷婷地在蓝天上游走，偶尔一两只海鸟一路高叫着飞过，划破了营地的宁静。
七彩阳光把夏末初秋的营地描绘得生动极了……
也把一望无际大西洋的蔚蓝渲染得一往情深……
隔海相望是一个小岛，看去木有人烟，从地图上看是Sea Wolf Island National Wildlife Area——海狼岛国家野生动物保护区，海狼？吼吼威武！
在营地office门前上了一会儿网，9点多我们上了19号公路。评论219公路
走不远出现岔路，左边是沿海伸展的219公路，右边（即路标上的直行）则继续19号。两条路在前方Margaree Harbour汇合。左近右远，左临海右穿山，本来是容易选择的，但走19会先进入卡伯特之路，于是就浪费了一些脑细胞去作权衡，终于还是走了海边，说起来还是因为天气的因素，不知这样的温和明媚会陪伴我们多久，还是抓紧时间尽快赶到布雷顿角高地国家公园吧。
十多公里的路一忽悠就过来了，转眼就是Margaree Harbour。
评论马加里河
马加里河（Margaree River）从布雷顿角岛的中西部山地发源，一路向南再向西后向西北，绕了个巨大的U字入海。
终于看到了桥南卡伯特小路的醒目标志，停车，必须的！
回头看是走过来的219，敢情也是ceilidh trail的一段啊。评论卡伯特小路
卡伯特的路标是酱紫滴。
过了河不远就是马加里，海边有观景台。
依然丽日薄云蓝天，但这时起风了，海浪被海风一波波推着冲击着岩石，发出阵阵涛声。
其实，跟午后的海比起来，现在的浪显得很温柔了呢……
评论谢蒂坎普
谢蒂坎普（Cheticamp），这是临近公园西南门的一个渔村。
据说这里的码头有新鲜的雪蟹卖，但对吃的东东木有认真做功课，不知收获雪蟹的渔船靠岸的时间和季节，想想就放弃了，后来想起来有些后悔呢，管它有木有去看看也好。
这个超市就是昨天在因弗内斯买西柚的那个连锁小店。
终于到了布雷顿角高地国家公园的information，买了票拿了资料就急忙离开，其实门外那张贴着一纸说明的红椅子是有故事的，我们当时忽略了。个中缘由，就在这里卖个关子吧！
在公园里始终行进在曲折蜿蜒的Cabot Trail上，一边是山一边是海，山高水远，天地苍茫，心也就像飞起来一样轻盈和快乐啦！评论布雷顿角高地国家公园
布雷顿角高地国家公园(英语：Cape Breton Highlands National Park)(法语：Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton)位于加拿大新斯科舍省布雷顿角岛北部。三分之一的Cabot Trail公路穿行其间，形成了一道特色的风景。该国家公园成立于1936年，是加拿大第一个位于大西洋沿岸的国家公园。总面积949 km²。主要野生生物有驼鹿、黑熊、土狼等。 在公园西部的入口处有Chéticamp的阿卡迪亚人村庄和一个公园信息中心。在公园的东边是与大西洋相接的海滩。中间则是山脉、村庄、森林、瀑布，以及像是冻土高原的布雷顿角高地。
悬崖上的小路。
悬崖下的大海。
进入公园北行的第一段路是悬挂在倚山傍海的悬崖之上，右边峭壁嶙峋，还不时有山石滑坡的路段，看着有些肝颤的赶脚，左面就是波涛奔腾的大海，一望无垠涛声阵阵……越发显得险峻地形上的这条路是一个传奇。
随便停车是万万不可的，贴心的是当你想拍照的时候，路边总会出现观景台的路标，给你下车观赏拍照提供一个安全的地方。
就这样默默远眺就这样静静相拥，相同的画面在路上出现了若干次，也许人们在这样壮美的景色中都会情不自禁地心驰神往在自己的梦境之中了吧？
不知不觉中，云越来越厚，风也越刮越大了。
低云下的海也从蓝变成了灰色。
路边的标志，除了指向观景台和休息区之外，还有一些是Trail的入口。在公园地图上看到，这里的Hiking Trails竟然有26条之多，一定是徒步者的大爱之地吧？
又一个观景台到了，拍照时灰蒙蒙的天际线上突兀地出现了一抹亮色……
说的是一把红椅子！
这一位先生在左右开弓地咔嚓不停，还跪下来放低角度狂拍，引起了我们的好奇，青山过去跟他搭讪才些微知道些来龙去脉，原来是公园在举行”红椅子挑战“的寻宝式的游戏活动，十把放在不同景区的这种叫做阿迪朗达克的红椅子，如果你能找到五把或更多，就可以在公园的facebook上贴照片了。你觉得好找不？没错，一开始我们也赶脚不难，可是直到走出公园的东大门，才找到了两把，是啊，公园太大啦！没想到两把的成绩还算不错滴，回来看到网上有人说费尽周折只找到一把，哈哈满足鸟！
在过了Wreck Cove 之后，Cabot Trail离开海边一头扎进了大山怀抱，我们的又一个期待也临近鸟！
评论天际线小路
天际线小路（Skyline）是布雷顿角高地国家公园里26条Hiking trails之一，也是其中被点赞最多的一条小路。加拿大旅游局有专门的网页介绍说，“Skyline Sunset Hike”是“Canadian Signature Experience”：
http://zh-keepexploring.canada.t ... eryItemId=200011476
因为这条路上有山有海有北方森林有高山草甸还有驼鹿等野生动物，尤其尽头的三百多级木栈道从山顶一路下行通向海边，远眺无边无际的大海和蜿蜒在山间的卡伯特小路，那种大气磅礴的壮美让人震撼让人沉醉……
尽管我们已经没有了脚力，但这样的体验真的不想错过，一旦错过说不定会后悔一辈子哒！
一旦上路，之前的一切纠结就随风飘散鸟，路再长也有尽头，拼了！
看青山走路的姿势就知道他的膝盖有多不配合……
平坦的路大约走了一公里之后，出现了关于这条路的介绍，还有防御土狼（coyote）的方法。
我们走的是环状路。
两条向西的路都经过了大片的北方山林地带，大多是针叶林，又因为高纬度和高海拔，树都长不高，很多树都被风吹得折断了。
山顶是几片草甸——我们觉得应该叫草甸吧，那是在寒冷和多风的环境中，发育在高原和高山的一种草地类型。这些草本植物一般是多年生的，记得我们在新西兰的库克雪山也见过这样的草甸。
今天的风超大，低云欲雨，更凭添了几分苍凉。
当向西的小路拐向南方的时候，已经可以从树林的疏落处看见海了，这时所处的位置很高。
木栈道的阶梯有三百多级，逶迤伸向山下。苍莽的群山浩瀚的大海一下子扑面而来，无边无际辽阔旷远，天地之间的我们突然就变得渺小极了……
风狂野地吹着，仿佛要把这些活动着的人们掀离地面，拍照时根本站不住脚，一定要坐在台阶或者长凳上才能端住相机。
帮一群快乐的女孩拍合影，狂风里移动艰难，好不容易才摆成她们想要的阵势。
隔着一条深深的山谷，南面的山麓上高悬着卡伯特小路，它宛如一条飘带缠绕山腰，流畅轻盈美轮美奂。路上的车辆微小得就像一只只小甲壳虫。
返回的路比较简单，也有一个可以看到卡伯特小路的地方。
当看到这块牌子和废弃的场地时，就快回到出发的地方了。评论卡伯特小路
从天际线回来时飘起小雨，只好在车里胡乱吃了些东西抓紧时间上路。
回到卡伯特小路继续前行，先向东然后转向北。这一路都是莽苍苍的群山。
再次见到海的时候，就到了卡伯特小路的北段，路会向东横穿布雷顿角岛，那么就该跟西面的海岸说拜拜了。
岛西的海岸线绵延曲折，常常是陡峭的悬崖石壁深入海中，如画如歌般的壮美！
路转过90度之后，进入大山的怀抱，不消十几分钟的功夫，风和日丽了就，天也蓝了云也淡了风也轻了，也许这就是局部小气候？看来大海是聚云聚风的地方呢！
如果再来布雷顿角的话，一定选在秋天，因为卡伯特北段这一带的秋山红叶，光想象就已经陶醉了……
沿卡伯特小路向东走到Cape North时，向北出现一条通向布雷顿角最北端的路Bay St Lawrence Rd，这条路大约走上将近二十公里，向西拐上Meat Cove Rd，我们今天的营地就是Meat Cove。
Meat Cove Rd沿着岛北端的海岸线延伸，这是沿途经过的Wreck cove。
最后八公里是渣石土路，而且起伏跌宕，颠簸得厉害，心想这要是下雨就没法走啦哈！谁想……
夕阳中我们赶到了建在海边悬崖上的营地。
阶梯式的的营位一层层，停好我们的车后上下看了看，上边和下边都有人扎营，但疏疏落落，毕竟热闹的夏天已经过去，这里又是可以称作地角天边的远方。
我们左边的邻居是一位驾摩托车远游的老者，他的帐篷已经搭好了。
营地前面的悬崖下是茫茫大海，与卡伯特小路一样，也是以著名的意大利探险家航海家John Cabot的名字命名，在卡伯特海峡的那一边就是纽芬兰岛。
研究地图发现，布雷顿角岛以中间的布拉多尔湖为界，西部是山地高原，东部地势相对平坦，所以尽管角岛北端的直线距离更近，但去纽芬兰钱纳尔.巴斯克港的航线还是在东部的悉尼港。
而Meat Cove这一带山峦叠嶂悬崖峭壁，找不到从海上拍摄这里的照片，看到小餐馆里卖的明信片是航拍的，但质量很一般，略存遗憾哈！不料转天早晨离开这里的时候，我们却发现了拍照的角度。
营地的海风出奇的大，架好了燃气炉却无论如何打不着火了，那就去餐馆喂肚子吧！
餐馆只有坡上这小小的一家。
两张桌子，还兼卖一些旅游纪念品。
提供的食物也只有四样，分别用Mussels, lobster, crab和fish四种食材做成。
我俩各要了一个鱼汤和蟹肉汉堡。
吃过晚餐天还没有黑，顶着大风坐在悬崖边的野外餐桌前玩平板，这里WIFI的信号不错滴，大喜过望！
跟在穷游结识的瑞典朋友聊微信，告诉她我们此时正在天涯海角的悬崖边喝海风呢！而且硬是在她的“强迫”下，学会了用老掉牙单面摄像头的平板拍了张当时的照片，好欢乐耶！
还想起在路上时收到国内朋友的中秋祝福，那就拍一张对面大山顶上刚刚升起的月亮吧，今天是八月十三啦已经！评论第4天Cabot Trail东线
第五天行车图，车程表显示行驶了452公里
依昨天的来路返回Cape North，接下来走Cabot Trail东线到Barachois Pond（Cabot在这里西拐），接312公路走到此路最南端，上Hwy105到尽头黑斯廷斯港，接Hwy104向西到特鲁多下来，进入Hwy102转2号公路到营地。
清晨，雨已经基本停了，但天空还是很阴沉，山林笼罩着云雾。
一夜风雨，大家都被灌溉得水淋淋的哈！
邻居的帐篷
不得不对这里人们旅途中的平和心态点个赞！刮风下雨照样玩得酣畅淋漓，遇到堵车也不急不躁，困难挫折面前安之若素，这是我们一直想向人家学习的地方
昨天来时走上最后八公里的渣石土路，曾让我们担心遇雨，谁知不幸而言中了，所以夜里睡不着也有这个原因哈。
今早上路时果然低洼路段免不了是泥泞成酱紫滴呢。
但爬陡坡时并不像担心的那样艰难，而且不太泥泞的路面还是很多滴，看来筑路材料渗透性能很好，基础也夯得够扎实，所以依旧同学很自觉地自嘲了下自己的杞人忧天 。
再往高处走一点，两个岬角看得真清楚，上边也就是西面伸进海里的悬崖上杳无人烟，因为进入这里唯一的小路到营地时就拐进南面的山里去了，那里根本没路可走。
又走了一段路，再回头看时，营地已经变得很小很小了……
这些石头会不会滚落？这里有没有滑坡？总之信息太少，连google地图甚至公园地图上少得可怜的信息都是粗线条滴。
当然偶尔还会有几户人家，真像是世外桃源耶！“七八个星天外，两三点雨山前”……
一夜风雨，苹果落了一地。
秋的信息已然挂上枝头。
这个小小的路牌是渣石土路的起止点哦！龟裂的路面不是土路，要再走一小段才是呢。
阴云下的海湾显得有些忧郁，但还是会被偶尔的亮色调剂一些些滴。
从地形上看，前方应该是Bay St Lawrence，就快到我们转Bay St Lawrence Rd向南去的路口了。
评论卡伯特小路
这是岔路口，从这里向南到Cape North就接上卡伯特小路了。尽管北端有几条支线路，但这条干线却是从岛中通往岛北的唯一一条路了。
在Bay St Lawrence路上行驶将近二十公里，有山峦也有湿地。
上午九点半我们到了Cape North。
上了卡伯特小路，方向是先向东南奔向海滨，然后沿海南下了就。
这里距离英戈尼什（Ingonish）44公里。
下车又拍了个反向的路标，老想拍路标是不是强迫症啊？不过也算是个爱好，回来写游记也格外方便咯！
路边裸露的石灰岩，这里是喀斯特地貌？在网上没有查到，也许又是“局部小气候”啦。
大概位置就是这里，路两边都有一些白色的岩石。评论尼尔港
卡伯特小路向东南方向走到海边，就是尼尔海湾的尼尔港（Neils Harbour）。
尼尔港其实就是一个小渔村，但它优越的地理位置吸引着南来北往的游客，这里有美丽的海滩，最容易到达的灯塔，还有新鲜丰富的海产。
据说渔村的餐馆也有名气，比如The Chowder House，但我们没有尝试。
走在卡伯特小路的东段，也是布雷顿角高地国家公园的东部海岸，这里的风景与西部不同，那里尽是悬崖峭壁，这里多是平缓的沙滩。想起在新西兰看到的也是这样，难道与洋流和潮汐的作用有关系？
到Black Brook Beach了。
Beach很长，但没有几个人，也许是阴天的缘故吧，只听到阵阵涛声……
沙滩的北端是一片树林，树林深处是一挂小瀑布，猜我们发现了神马？
没错，是第二把——红——椅——子——！哈哈，好开心好有成就感啊！
接下来的景点是Green Cove。
看石头的地方？
石头的特点是有红色的纹路，成因可能在展板上介绍得很清楚，可惜我们看不懂。
评论Lakies Head
Lakies Head是看鲸鱼的地方。
看不到鲸鱼看海景吧！
这一带的岩石大多都有红色条纹呢。
评论英戈尼什镇
英戈尼什镇，距离公园东南大门不远了。
这一带很多旅店餐馆度假村高尔夫球场，是个休闲度假的热点区。
公园东南门的information没有西南门那样大，更有乡土气息哦！
出了公园还是沿着卡伯特小路南下。
看，卡伯特小路的路标！
遇到自行车队啦！
这样的车好玩不？真想试试哈！
前面是卡伯特小路东南端，路从这里拐向西去了。
骑行的人们沿着卡伯特小路向西远去，据说有很多人是骑着自行车环游卡伯特小路滴，赞啊！评论312公路
继续直行是312公路，然后就可以接Hwy105了。
路经St Anne's，这里有一个休息站，赶紧休息吃午饭，因为已经快两点钟了，这一带休息站少少……
评论贝尔国家历史遗址
车行Hwy105，出9号出口，就是Baddeck。
巴德克是一派田园风光中的度假小镇，位于布拉多尔咸水湖的北岸，这里是伟大的发明家贝尔生活和工作过过的地方，安葬他的度假小屋就坐落在与小镇隔水相望的海湾对岸。小镇东部的亚历山大.格雷厄姆；贝尔国家历史遗址（Alexander Graham Bell National Historic Site)里有一座大型博物馆，展出了贝尔的发明和创新。
评论贝尔
贝尔中心的花园里有不少游客，休息散步观望风景，是个很闲适的地方。
1885年，贝尔和她的妻子还有两个年幼的女儿，从坎索海峡乘船抵达这里度假。转年他们就又来到这里，直到他生命结束，他和家人一直在两个家交替生活，用现在的时髦话来说，巴德克成了贝尔的第二故乡。
这个世界上，不知道贝尔的人恐怕是没几个吧？因为大家都能讲电话了。当然贝尔的发明不止是电话，博物馆里还有动力飞行器和水翼船等等很多。
小镇的街道两旁，有很多美丽的建筑，有的建筑历史悠久。
评论Cabot Trail
Hwy105的7号出口是Cabot Trail再次离开主路的节点，再见啦！美丽的卡伯特小路！
沿着105一路向南。
评论布雷顿角岛
再一次造访Cape Breton的information之后，已经是差15分钟5点了，距离我们计划的宿营地还有将近两百公里的距离，虽说基本都是高速，但也要加紧赶路了！
布雷顿角岛最南端的黑斯廷斯港一带。
过去需要涉水的坎索海峡，修了堤道之后，只消三五分钟就到了对岸。评论Scotia Pine Campgound
在游客中心查阅的时候，发现前路营地甚少，距离十公里左右的只有皮克图附近和特鲁多附近的两个营地。
如果来得及，我们想走得远一些，去特鲁多。
在104高速15号出口转102，再走与之平行的2号公路，将近晚七点的时候，我们到了Scotia Pine Campgound。
营地的夜晚一如既往地宁静，晴朗的星空还有皎洁的明月，今天是八月十四了……
评论第5天Hwy104
第六天行车图，车程表显示行驶了367公里
今天的行车路线先是NS省的Hwy104，进入NB省接Hwy2到蒙克顿，然后走15号公路绕城而过，再上114号公路沿Petitcodiac河南下到达芬迪湾。
昨天已经看过天气预报，知道夜里降温，但还是没想到一早起来会那么冷，薄绒衣和轻薄羽绒服都套上身鸟！这一冷，对老腰老腿绝对是个考验！
因为太冷，就没有在营地磨蹭，而且投币淋浴不好用，依旧投了两次也没拧出水来，于是八点半就上路了。先走NS省的2号公路奔特鲁多而去。
走上Hwy104不久，就发现路标指示前方有收费路段，然后路牌一个接一个，有的是收费标准，有的是不选择这段路要怎么走，反正留足了让你做决定的时间。
路标上说，如果出11号出口，走4号公路就可以避开收费路段。
差不多二十分钟后，收费站出现了。好像中间还有个可以掉头的地方，给没注意的司机或者变了主意的人们一个改正的机会。
果然如我们预料的那样，收费路段及其宽畅平坦，即便是穷游，也墙裂推荐哦！再说啦，这一带都是山林木有村镇，修路的经济效益并不明显，所以几元钱也算是些微的一小点贡献嘛！
这段路跑得贼爽哈！很快看到阿默斯特附近那一大片风车了。
前边就是省界，又看见两省的省旗高高飘扬鸟。
评论新不伦瑞克省
近了新不伦瑞克省，就直奔第一个information而去。
找了一些芬迪湾的旅游资料。墙上公布的是每天芬迪湾不同景点的潮汐时间。
接下来走NB省的2号高速奔Moncton，从城市的北面绕过，在转114公路之前，去超市买了很多水果，蒙克顿的超市东西很便宜，所以买了好几种水果，切！纯粹属于冲动型购物！过后才琢磨过来，明天就要入境米国了，水果是不能带的啊！所以接下来的一天多，我俩就只好狂吃水果啦！
在114公路上沿河而行，沿途是疏疏落落的村镇，除了在一个加油站买了一袋冰，就一直没停车。
等赶到Hopewell Rocks公园的时候，还是稍稍晚了一些，买票的时间已经是12:09了。评论芬迪湾
芬迪湾具有世界上最大的潮汐落差，Hopewell Rocks公园很多同胞和中文网页称为“花瓶石”，也许是单指其中最著名的景点Flower Pot Rocks说的。正是潮汐更替把海边的岩石雕琢成现在这样，最贴切不过的说法就是“大自然的鬼斧神工”。
进了公园没有乘电瓶车，而是先奔海边了一眼红潮。
然后一溜小跑赶往Flower Pot Rocks，累得跟孙子似的！其实是情急中没看见电瓶车站……
这里的地质形成于数百万年前，比阿巴拉契亚山脉和落基山脉还要久远。每天潮涨潮落的落差可以达到15米，相当于四层楼的高度。
在网上截来一个潮汐落差的示意图，这个高度真是让人很吃惊耶！
我们到达“花盆岩”的时候，已经过了最高潮位的时间大约五十分钟，潮水已经开始回落，但仍然感觉水涨得好高啊，石滩和巨石都淹没在水里。
这里就是上面那张示意图里的同一地点。
建在悬崖上的阶梯被淹掉一截，如果不乘船是无法下去的，所以只能拍到这些了。
有的游客会在公园里等待潮落到最低的那一刻，我们就没有这么悠闲啦，跟大多人一样，我们会先去别的地方转一转，傍晚再回来。
每人花两元钱乘电瓶车到了公园大门口，在停车场附近找个野餐桌吃午餐，小松鼠也来凑热闹。
评论114公路
从花盆岩出来，沿着蜿蜒于海边的114公路向西南方向走。
路边的小廊桥
这里有一座白色的老屋，门口有information的问好标志，正面门楣上方和侧面的墙上都有“THE OLD BANK OF NB”的字。
评论915公路
我们计划利用潮汐涨落之间这段时间去两个地方，Mary's Point和Cape Enrage，走海边的915公路是唯一可以到达的干道。
915经过的大部分地方是芬迪湾海岸的一片广阔的湿地。
评论Ship yard
从915拐入Marys Point Rd，很安静的一个村子，路边有个叫做Ship yard 的迷你公园。
一个小小的靓丽灯塔，一个大大的古旧船模，这就是这个公园的全部了。
灯塔下面有一位老人在油漆白色围栏，我们跟他打了招呼，他问我们去哪儿，跟他说想去Marys Point看鸟，他说路就到这里了，往前或有非常难走的沙土路
看地图从这里一直到海边就是一片绿色，形状就好像一条伸进海里的腿，这片绿色应该就是湿地了，湿地是观鸟的好地方。
巨大而古老的帆船哈，船里是绿草萋萋。
其实，一上915公路就看到湿地，看到很多的鸟儿。
这一带是国家的野生动物保护区嘞！
评论915公路
短短的玛丽角小路上竟然还有休息站呢！我们是从北端进南端出，重新回到915公路的。
下一个目标是与玛丽角遥相呼应的愤怒角Cape Enrage。
Cape是指伸向海中的尖形陆地，即岬角。岬角对水流而言，是障碍物。当水流经过岬角时，在周遭环境的影响下，水流对障碍物产生巨大的冲击，就产生了岬角景观。有些景观独特，举世闻名；有些景观普通，默默无闻。无论哪种，岬角本身都是欣赏海景的好地方。
因为Cape Enrage三面环海，而且是几乎都是超过50米高的峭壁，与陆地通过狭窄的潮沟隔开，因此这里的水流变得狂暴，尤其是在半潮时珊瑚礁部分暴露，海水快速升降流动冲刷，让这里得到这样一个名字。
从915上下来，走不远就看见了突兀峭立的岬角。
评论Cape Enrage
Cape Enrage现在算是新不伦瑞克省的一个热门旅游地了，通过民间组织进行管理和保护，有自然景观和历史建筑以及夏季的各种冒险运动，门票每人$4.5。
车可以一路开上山顶。
山顶的停车场和餐馆。
从灯塔向对面望过去，远远看见新斯科舍省的绵长海岸。
网上有介绍这个地方的最高水位曾到达北纬45°36'00''N，西经64° 46'40''，跟这个牌牌的数字差一点点。活活，难怪灯塔曾遭遇暴风雨的破坏，难怪这里叫Enrage呢！
蓝天碧海白栅栏，加上靓丽的红顶灯塔，晴天的愤怒角很温柔美丽。
从愤怒角的官方网站上找两张航拍的风景，我们没这个条件啦。
从Enrage下撤的时候，发现来的时候那些车捏？半个小时的功夫怎么都不见了？跟集体行动似的？
崖下草甸尽头的海滩边那些车也跑光了哈！
恍然大悟！原来大家的时间表都是固定的，方向一致呢有木有！开足马力向花盆岩去鸟！
赶到公园，已经有工作人员拦在门口了，如果进园停车必须在5点钟闭园前出来，若停车在门外空地，则可以在关门后多逗留一些时间在海边。
那我们只能选择停在园外了，要多走一些路啦！
看看手表四点半，先去博物馆快速眊上一眼，08年那次就错过了时间。
飞速看了一遍展板的图片，就急匆匆连跑带颠地往花盆岩赶。
赶到崖边栈道入口时是四点五十分，离入口关闭时间还差十分钟，可门前那条锁链已经搭挂上了，工作人员是不是着急下班啊！不过游客们还在络绎不绝地过来，等我们六点钟离开时还有人往这里赶呢！
从栈道走下去，第一眼看到的还是这里。
对比一下这里上午的照片。
仍然是顺着栈道下行，这次就不会被潮水阻隔，可以一直跑到礁石海滩上去了。
上午的栈道是淹在水里滴。
这块大石下的人显得这么小哈！
可上午涨潮时，大石的一半没入水下，只露出上面宽大的那部分，不消说，下半部凹进去变直径变小的原因就是潮水的冲刷造成的啦！
随意在海滩上走，体会自然造化留给我们的这一系列奇观。
走在刚才那几座石柱的下面，下面缩进去的够高吧？
这里的地貌与台湾的野柳很相像，地质成因也相同。
露出的海滩多礁石，也有沙和碎石子，上面貌似海带的海草类植物丛生。
六年前曾经沿海滩一直走到一个小灯塔，而这一次走得不远，一来是公园已经关闭，二来腿脚也不似当年了。
登梯上到入口稍稍歇息一下，顺便浏览这里的介绍，随时随地不忘学习啦有木有！
出公园已经六点半了，天黑前要赶去今天的营地。
收起评论芬迪国家公园
公园西边就有一个campground，一度纠结要不要就近住下，但看地图沿114公路去芬迪国家公园不过将近一个小时的车程，还是抓紧时间再走一段路吧
过了Alma小镇就进入了芬蒂国家公园，进园不久就看到information的问号标志，但此时已经七点半，人家已经关门了，只好顺着114公路继续往前走，好在没走多远就看到营地的指示牌，拐进去就看到了门口的小房子。
房子里只有一位老人，原来营地工作人员已经下班，老人是只是值夜班的守卫。他告诉我们可以进去选一个营位，然后回到这里把钱放进信封投进屋外的箱子里就OK啦！
公园东南就是浩瀚的大海，我们的营地就在海滨的森林里。营地很大，今天来露营的也车不多，所以傍晚的林间显得很安静，循着隐隐的海涛声，走向海边的方向就可以看到夕阳中的芬迪湾了。
墨蓝的天幕上挂着一轮圆月，哦，今天是中秋啊！亲们，我们在远方想念着你们……
评论第6天114公路
车程表显示行驶了453公里
今天的路线是沿着114公路向西北，接NB省1号Hwy向西，经过Saint John到达边境小镇Saint Stephen，进入美国后先走一小段1号公路，再接9号一直向西行，然后向南拐入179公路， 在Ellsworth以北接3号公路继续南下，最后登上阿卡迪亚国家公园所在的芒特迪瑟特岛。
又是早晨，海风和阳光一起穿过树林，像是一支欢快的晨曲。
营地的早晨实在是迷人，哼着歌儿煮咖啡吃早餐连上网，我们磨磨蹭蹭地直到十点半才出发。
沿着114向公园里面走，不久就见到了海边的第一个观景台。
就这样默默地遥望大海，时间仿佛已经停滞了。
观景台外的有一个绿草覆盖着的小土坡，阳光下坡上的两把红椅子格外鲜艳。
两位老人正悠闲地坐在红椅子上远眺大海。
这时发现我们好像走错了方向，因为我们要去寻找芬迪公园网页上的那座红色廊桥。
掉头往回折，到了距离园门口不远的游客中心。
蓝天上飘着轻纱般的白云，木屋外已经出现先红的枫叶，秋天离我们越来越近咯。
弄明白了路线，我们从游客中心门前的114公路西拐进入Point Wolfe Rd，顺着这条路走，尽头就是Covered Bridge。
这条东北西南走向的小路特别幽静，路边是茂密的森林和草地。
路右边是高尔夫球场。
循着路标来到一个景区。
评论芬迪湾
居高临下的观景台，可以放眼芬迪湾。
找找我们在哪里了？
对了，就是那个红点的位置。评论Point wolfe
这条路的尽头是一条从西北方山里流过来的小河Point wolfe，到这里已经接近入海口了。
这座廊桥比较新，横跨沃尔夫河的峡谷，远远望去，青山绿水中一点跳跃的红色，让人怦然心动……
这个角度与公园网页上的照片差不太多。
对廊桥的喜爱说不清缘由，也许是来自《廊桥遗梦》的浪漫？也许是来自人与自然的和谐？
停车场与桥之间还有一段路，本来是可以开车过桥的公路，不知何故封闭了，游客的车辆都停在坡下，后来看到有公园的工作车从桥那边一路开过来。
路封了，就走上去好了。与廊桥做一个近距离接触。
廊桥不长，但是是架在崖上，就多了几分险峻。
廊桥两面各有一扇窗，南窗可以远望小河的入海口，真心就像幅画一样哒！
过桥后，在悬岩上有一个观景台。
观景台上有对这条小河以及这座廊桥的介绍。评论114公路
回到停车场，我们将循原路回到贯穿公园的114公路上。
114公路边的Bennett Lake，平静的湖水蓝汪汪的，蓝得纯粹蓝得深邃蓝得透亮……从地图上看，这是一个很大的湖，湖水应该很深吧？
还是trail的起止点啊？这个公园究竟有多少trail啊，到处能看到门上边那样的牌子呢！评论Wolfe Lake
又是一个湖——Wolfe Lake。
岸边有很多野餐桌，我们就在这里吃午饭。湖水一样清澈，但这时起风了，激起了水波荡漾。
快到公园北门的时候发现了一处露营地，似乎是没有电的那种简单营地，转了一圈发现也有人住呢。
评论114公路
114公路从东南到西北贯穿了整个芬迪国家公园，公园这两个方向分别有入口。
我们下午一点钟出了公园，去往圣约翰。
评论1号公路
上了1号后看到的里程牌是211km，就是说我们再走211公里就到加拿大边境了。
大约过了一个小时，我们来到了约翰河口，也是新不伦瑞克的最大城市St John。评论圣约翰
圣约翰市是加拿大新不伦瑞克省的最大城市，若论全部海洋三省，除了哈利法克斯它也算是第二大的城市了。圣约翰建市已经两百多年，是加拿大一个古老的工业城市，由于森林和矿业资源丰富，造船造纸制糖采矿化工等工业都曾经发达过，现在虽然一些行业已经萎缩，但地理位置的关系，工商业依然是这个城市的支撑。
地处圣约翰河河谷，我们先去了一个公园，从高处俯瞰市容和圣约翰河。
随后我们下行到100号公路横跨约翰河的桥头，这里接近河口，是观潮的好地方。
称为“瀑布倒流”有些不够贴切，其实就是因为芬迪湾的涌潮，使得河水每天会出现倒流的奇观，堪为一景。
桥口有information，可以详细了解海水倒流的成因和时间。
桥头小餐馆旁的步道，可以一直走下河堤，近距离看看水流的方向哈！
照片左边是上游，可以看出来河水往上游流去是吧？
再拉近点儿，看河心那块突出的礁石——
不断有船从桥下通过，顺流漂向上游而去，哈哈，如果不是在这里，人家一定会以为我说错了呢！
河湾处有一个小小码头，两个人正在往一艘小船上装载，他们要出发了，不用问肯定是向上游的方向去的。
我们来的时间还好，虽然中午潮位最高，但这时还没到开始退潮的时间，所以还可以看到海水倒灌涌向圣约翰河上游的情景。
再拍一张圣约翰大桥，我们要赶路了。评论圣斯蒂芬
沿着1号公路径直西行，下午不到四点钟，我们到了美丽的边境小镇圣斯蒂芬。
从9号出口下来，沿着King St （170公路）一直往南走到底，是一条风光旖旎的小河St Croix，左边的老火车站就是圣斯蒂芬的游客中心。
游客中心这个老火车站是太平洋铁路上的一个小站，但建筑外观蛮漂亮的是吧？
与旁边的老楼在一起风格也算和谐。
游客中心南面这条小小的圣克罗伊河就是美加两个国家在这一带的界河啦！河对面的人家看得一清二楚的，好在少有偷渡这码事，否则就像佛罗里达的Key West，距离古巴145km远呢还有人游过来。
悠闲逛逛小镇的老街吧，因为看到几座老房子，那是我们感兴趣的风景。
1883年的？
转去前面看，哦，果然。
这里从二战结束时就有了一个著名的生产巧克力的公司，是1873年成立的加拿大最古老的糖果公司Ganong兄弟有限公司的企业，现在新的Ganong巧克力工厂已经建起，但老楼老厂房仍然熠熠生辉，供游人参观欣赏，据说每年8月还有他们的活动呢！2000年，圣斯蒂芬获得了“Canada's Chocolate Town”的称号。
从游客中心沿着Milltown Blvd向西走，才不到三个街口，就到了海关。
一座小桥，相向两条车道，小得不能再小的海关，但车来车往的还很忙碌的样子。趁着排队的功夫，在车里捏两张……
加拿大这边稍稍大一点儿，闸口外的通道也宽畅些。
美国这边就更迷你哈。
评论卡利斯
排队3分钟，过关半分钟，哈哈，真是一出溜的功夫，俺们出国啦！
这里是美国缅因州的边境小镇卡利斯（Calais），跟对岸的圣斯蒂芬差不多的规模。
来到河边的information，看到刚才两国海关之间的小桥就在不远。
对岸的巧克力工厂，还有小灯塔后面的游客中心，都近在眼前啊有木有。
这里的游客中心好大滴说。
当班的工作人员是这位老太太，亲切热情，听说我们要去阿卡迪亚国家公园，就各种地图推荐，最后还拿出一只小篮子，说这是我们缅因的苹果，请你们尝尝……哦，就是桌子上的篮子和果果，盛情难却拿了两个，后来回到车上想起来咬了一口，OMG！就都让不怕酸的青山享用了，他说其实挺好吃哪！
四处看看，参观的同时也算是休息嘛！
从窗子里又看见对面的巧克力工厂鸟。评论179号公路
离开加拿大新不伦瑞克省，进入美国缅因州，需要把手表拨慢1个小时。
四点一过，我们离开了卡利斯，先加油再上路。
美国油价比加拿大便宜，我们熟悉的修车师傅说他每次去美国会加高标号的汽油，保养下自己的车，我们也如法炮制，加了高一个号的油仍然比平时便宜。
先走一小段1号公路，然后接9号就一直向西偏南的方向奔驰而去。
缅因州除了南部沿海之外，好像人口蛮稀少的，一路上没有城市，几乎连小镇也没有，有人烟的地方三两房子只能算村吧？放大的地图上也找不到几个有地名的地方。
向南拐入179号公路，路的等级更低一些，人烟也更稀少了。
在接近阿卡迪亚国家公园所在的芒特迪瑟特岛的时候，终于到了人口稠密些的地区了，因为近海，也因为是旅游区。
进了餐馆才发现人真多啊，就餐区座无虚席，还有人在等位，售卖区排着两列长队，一队选虾，一队交款。除了安心排队没办法，再着急也没用。
好在大家的选择几乎都差不多，龙虾 啤酒，要Mussels或其他的不多，所以排队的时间还不算长。
龙虾是每磅$8,95，当然还要加税。
这只龙虾有眼神光哈，看着有点凶！
选好后的龙虾或青口会被放进一个网兜，每个网兜上都有号牌，另一个数字相同的号牌会给顾客，然后拿出去丢进大锅里，煮好后凭牌取。
来时说好拿回去吃的，因为想吃一碗热乎乎的龙虾汤面只能自己做了。
煮熟带走的龙虾有保温的大纸袋包起来，回到营地还是滚烫的呢！评论第7天营地
车程表显示行驶了170公里
早晨的天气还是一如既往地好，今天是游园不是赶路，真心拜托老天爷给一个好天气吧！
昨晚的另一半鲜汤煮了龙虾鸡蛋面，这是一路上最对胃口的一顿早餐。吃到一半才想起来拍照，哈哈！评论3号公路
离开营地左拐上了3号公路，九点多找到位于Hulls Cove附近的Hulls Cove Visitor Center。
评论Hulls Cove Visitor Center
游客中心占地不小，周边的树林很漂亮，通往中心还要爬多级石阶，哇，还真是考验人呢！
游客中心里游客不少，确实有点意外，毕竟暑假已经过去了。看来这里是很受游人欢迎的一个地方吧？
公园门票花了20刀，有效期7天，可以多次出入。凭证是一个小牌牌，可以挂在车窗里方便验票。
米国的国家公园的门票价格还是很亲民滴，比加拿大国家公园便宜得不是一星半点啦！评论阿卡迪亚国家公园
阿卡迪亞國家公園 (Acadia National Park)雖然也沒能擺脫東岸國家公園地狹人稠的宿命， 但是多變的景觀與豐富的自然資源使它有資格能和西岸的公園相提並論。面積小並不是缺點，反而是特點。 有什麼地方能把星羅棋布的小島，礁石嶙峋的海岸線，蒼鬱的寒帶森林，明鏡般的湖泊，高聳的山，貝殼沙灘與深邃的峽灣， 這麼多的自然景觀集中在這麼小的區域？（摘自旅人行脚
http://tw.traveleredge.com/USNP/Acadia/Aca.asp）
公园包括了三個部分，分別位於 Mount Desert Island，Schoodic Peninsula,，以及 Isle au Haut 。沙漠山島 (Mount Desert Island) 是最主要的部分。我们和大多数游人一样，也是在这一天时间内只游览了Mount Desert Island。
从游客中心出发，一条属于公园的车道把主要景区全部网罗起来，使旅行极为轻松了。
开始的路两边都是松林。
Frenchman Bay，这个海湾在岛的东北方向，我们到达的时候，天已经开始阴沉起来，山里也飘荡着大片的云雾，海中的许多小岛也若隐若现。
山里云雾升腾，似乎要下雨的样子。
原来这里发生过山火，那是1947年，呵呵正巧是我们出生的年份呢！
公园的路和路边的观景台是酱紫滴。
公园里有很多石块建筑的立交桥，让路更畅通无阻。而且这些石桥的设计也很和谐，与公园的山林融为一体。
评论Sand Beach
Sand Beach到了，感觉这里能找到名字的景点有限，Sand Beach算是一个。
Sand Beach在岛的东南面，红石绿树碧浪黄沙，漂亮得一塌糊涂。
最喜欢看这些海浪，一波一波涌过来，如翡翠一般的透亮和碧绿。
从Sand Beach南下，在Monument Cove附近的红石岩。
这一带的海滨，有一条不长也不短的步道，供游人徒步欣赏海景。
这样深邃辽阔的大海，谁不陶醉啊！
在这个岬角看见了巴士，步行者可以乘巴士游园？看电子屏上的站名，应该没错。
海边悬崖上还有一条观景步道，就是太阳太大，海风也撒欢，没遮没拦地坚持不了很久，
评论奥特溪
绕过岬角，再往前行就朝向北了，前面凹进至少两公里的海湾是Otter Cove，是奥特溪（Otter Creek)的入海口。
这里非常崎岖的海岸线是是冰河所形成的， 不但把山頂岩石磨得光滑平整，切割並扩深了山谷，冰河融化后海水上升淹沒了山谷，就形成了现在大大小小的岛屿和岬角。
海岸凹进来，海水在狭长的海湾里变得温和许多，一位女孩坐在岸边的草坡上发呆呢，很美的画面。
东岸的突出与西岸之间的一座桥，把窄窄的海湾分隔成两部分，于是就出现了这个像极了内陆湖的海湾，因为北面溪水的注入，会不会让这里水的味道变成一种淡淡的咸？
晴天的海是让人留恋的，蔚蓝开阔。而阴天的海会让人觉得压抑，当然了这只是个人的欣赏习惯啦！
这是哪里一看便知哦！我们几乎是遇到这样的标志牌就会拍的，写游记时也好定位，不过这样有名字的地方真心不多啊！
这里已经是公园的西南边缘了。评论凯迪拉克山
凱迪拉克山，海拔 1530 呎，是公园的最高点。 因为它位于几乎全美最东加上它的高度， 十月到三月初来这里可以看到美国的第一线曙光的哦！当然还是十月十一月来比较好，因为入冬后上山的路都会关闭呢！据说这里看夜空也很美，宝石般晶莹的星星镶嵌在黑天鹅绒般的夜幕上，离得好近……我们都米有这等福分，如果有下次，我们会选择看星星好啦，你问为神马？因为我们都不想早起床呗！
后面这块是路标，我们下一个目标就是凯迪拉克山，要离开海岸线往北走了。
沿着Park Loop Rd向北走就到了山脚下，这条路连接着公园里的很多景观，但是每年12月到来年4月会关闭。
看到天空了吧？没云彩哦！
可到了山顶就钻进了厚厚的云里啦！
上山的路叫做Cadillac Summit Rd，也是到了冬季会关闭五个月。评论伊格尔湖
路边也有几个观景台，这是在观景台瞭望山西的伊格尔湖（Eagle Lake）。
评论凱迪拉克山
刚刚到达山顶的游客中心，找到车位（这时上山的车真心多啊），浓云就飞快地涌了过来。
凯迪拉克山顶的停车场。
山石上镶嵌着纪念美国国家公园管理局第一任主管斯蒂芬·廷·马瑟的青铜碑刻
山上缭绕弥漫的云雾……
云里雾里的，依旧老银家在拍神马捏？
原来她是想知道这个狭长的海湾是哪里？
这下看清了，是Otter Creek入海口，连中间的桥都能看到，真是登高才能望远啊！
真心为小北鼻们和他们的爸爸们点个赞！
山路虽说还平坦，但也是需要攀爬一定高度滴，上上下下不容易，爸爸带Baby上山，好有爱啊！
这座山应该说是老少咸宜，因为盘山的车道一直迂回直到山顶，需要徒步的山路几乎全部是凿石开出来的，不滑也不算陡，这座公园的全部设施都比较完善，加上各种地形地貌风光秀丽，所以游人就格外多。但如果强调野味的话，就稍嫌逊色了。
从山顶远望，蓝天白云，海面一个个小岛星罗棋布，一艘白色游船点缀其中，看得不愿抬脚，醉了……
要下山时看到有观光巴士上来，逛这个国家公园不开车也不用愁哈。
在山上呆了一个半钟头，下山途中就看见了湛蓝的天，看来山头就是高入云端啦！
评论233公路
下山后我们走到公园环路的北端与233公路的交叉口，233又叫伊格尔湖路，向东是巴港（Bar Harbor），向西是萨姆斯·桑德峡湾。
先去了巴港的小镇，很多游人，也有巴士通达，餐馆酒店商店鳞次栉比，镇中心是个公园，很闲适的旅游小镇。
湾的西岸的北段是3号公路，接着可以走岸边的Sargeant Dr，这就是一条峡湾的景观路。
路虽靠水，但到岸还隔着密林或者房舍，怎么能走到水边呢？在上了3号公路不远的地方上发现这个小小路口。
小路十多米长，尽头就是海边。可是路左坡上就是一座盖着半截的房子，草地上还躺着水管，哇！好像哪里不对了。
正迟疑，从房子里走出来一位正在干活的中年人，原来这是私家地盘，麻牙，擅自闯入私人领地，我们会不会有麻烦啊？拜托拜托……
人家很耐心地听完我们的解释，说没问题你们看吧，反正房子还没完工没有人入住，你们随便拍好了。
哈哈，化险为夷，还被允许拍照，真是天上掉馅饼的赶脚啊！后来我们明白了，路牌上有PVT（private的缩写）字样的就是私人的，不能随便进入滴！
顺着草坡走下去，就看到了峡湾的尽头。我们会从这里一直向南去，走到峡湾入海的地方，
评论Sargeant Dr
沿着峡湾西岸的Sargeant Dr向南走，路不宽，停车点也不多，大约就是让人们这么开着汽车或者骑着单车慢慢看吧？
路上三两车辆，路左是陡峭的山崖，路右的水边礁石嶙峋，岸上还有很多大松树。这个公园几乎都被松林覆盖着。
用“Somes Sound峡湾 阿卡迪亚国家公园”作为关键词搜索，很多网页都有引用这句话——“萨姆斯·桑德峡湾（Somes Sound）：两边是连绵的卡迪拉克山，中间是海水奔流的幽幽深谷，萨姆斯·桑德峡湾是毗邻的48个州中唯一真正的峡湾。峡湾日落，摄人心魄。”
为什么说“毗邻的48个州”，峡湾大到与48州毗邻？这说法欠严谨是吧？毗邻是交界、接壤的意思，即便是说萨姆斯·桑德峡湾所在的缅因州，与之毗邻的也只有新罕布什尔州啊。我们理解他其实是想说美国本土除了缅因的四十八个州都没有这样真正的峡湾，但这种表达真心不准确滴呀！……唔，扯远了。
在峡湾最窄的地方，公园设置了科普展板，将地形的成因讲得很清楚。我们基本看不懂，只能凭借图画和几个认识的单词猜个大概其。
峡湾的海面开阔起来。
私人住宅也逐渐多了，一条条PVT的小路通向林深不知处。评论Northeast Harbor
四点多，我们来到了峡湾南端以东的Northeast Harbor，也是利用一个小海湾的地形做港口的。
Bass Harbor，港口里泊着很多大小船只，码头上还有开往对岸的渡轮。
绕过这个海港，沿3号公路向东又走了一小段，因为早上看游客中心的公园沙盘模型，在这附近的一个叫做Bear Island的离岛上，有一座灯塔，与岸边的3号公路不过六七百米的目测距离，能不能找到合适的位置看一眼？
离岛是看到了，但岛西端的灯塔看不到。
天色向晚，我们就在这里打马回山了，以Somes Sound峡湾为界，转遍了半个芒特迪瑟特岛，已经超出了预期。
在3号公路掉头向北，出岛后走1A公路向班戈的方向奔去。
评论Campground
傍晚6点，我们到了霍尔登（Holden）附近，在路边看到一个Campground的招牌，就决定住了，翻看缅因州的旅游手册，这个营地编号25，也是在册的。
Office没有人，碰到一位住客，他说你们先找营位住下，等来人了再交钱也是可以的，于是就进去安顿了，开火煮俺们的龙虾汤面，吃掉了昨天留下的两个虾钳，至此一只龙虾吃了三顿啊我们！
不料晚餐后来了一位女士，说是在这儿不能睡在车里，只能或房车或帐篷……想跟她讲讲今天已经太晚了，能否通融一下，结果是不行，问她继续向西是否还有一个营地，因为看到旅游手册上的信息了。她坚持说没有，你们要原路返回，OMG！来时这一路没有Campground啊，难道只能返回昨天的营地不成？
没有相信她的话，因为感觉她的态度不太友好。我们出了这个营地右拐继续向西北开，大约走出两公里左右，就找到了手册上的另一个营地，可喜的是，比刚才的25号更舒适价钱也更低。一直没想明白为什么那个女人会这样？真如她解释的那样，他们那里出过睡在车里的麻烦？那为毛不把正确的信息告诉我们呢？评论第8天Campground
车程表显示行驶了511公里
今天的路线稍嫌复杂，方向开始有些西偏北，后来是基本是一直向西的。美国境内走的路是：1A——395——95S——2W——201N——148W——201A——16W——27N，进入加拿大境内就简单些，先走212到舍布鲁克，然后从55高速上10号高速，就直奔Montreal了。
今天早晨没有阳光，天阴得很厉害，气象预报这一路有雨。
今天的路比较长，加上会遇雨，到离家100公里附近还要会朋友，所以就早早就收拾停当，在营地对面的加油站加满油，七点半就上路鸟。评论395公路
行驶在班戈以南的395公路上评论斯科希甘
九点钟在斯科希甘（Skowhegan）稍稍休息，都是早起的过呗！
沿着肯纳贝克（Kennebec）河边走了一段，在New Portland Rd上拍到了一座老铁路桥。
缅因州是美国东北部新英格兰地区的一个州，除了南部崎岖的海岸线之外，大部分地区都是丘陵。几乎没有大城市，人口密度低，百分之九十的土地被森林覆盖，简直就是个超大的天然氧吧。
城镇虽然稀疏，但公路网还是够密，有些超出我们的想象。
一路都是林间公路，
遇到换装电线杆的工程车评论弗拉格思塔夫湖
十点多的时候，视野中出现了湖光山色，快到尤斯蒂斯（Eustis）了。
雨终于下了起来，山风还是蛮大滴，雨点打在车顶和车窗噼里啪啦地响起来。
在路边发现两只火鸡，刚好一块空地可以停车，追着它俩拍，就留下一个踱步的背影。评论科伯恩戈尔边境口岸
十一点，我们到了科伯恩戈尔边境口岸（Coburn Gore Port of Entry），镇好小哦！
嘿嘿加油，入境加拿大之前先加满油，所有的加拿大人都会这么干哈！
评论161公路
入境后先走了一小段161公路，接上212后就一直奔向舍布鲁克城了。
雨时大时小，山顶已经戴上一顶云帽.
刚过Notre Dame des Bois，路边出现一个观景台。
雨中眺望远处的山，峰顶已经钻进云雾中。
评论梅干提克湖西
这一带是观星的好地方，人烟稀少没有工业，光污染自然很少。
北面的梅干提克（Magantic）湖西，有一个省立公园，天文台也在附近，那里的山顶是以观星而闻名的。现在我们 已经接近梅干提克了。
评论弗朗索瓦公园
干提克公园的北面，圣弗朗索瓦湖以南，还有另一个省立公园弗朗索瓦公园。
原计划此行是十天，今天是应该留宿在梅干提克公园内山上的营地，因为观星也是我们的向往的一个节目。去年春天在新西兰南岛的蒂卡普湖没看成星星，所以梅干提克的一晚是特别期待，可惜，天公不作美，观星之旅就泡汤了。
与Notre Dame des Bois相距不远的小镇Magasin Général des Cantons，这里有指向梅干提克公园的路标，从这里北去，就是公园了。
细雨中的小镇尤显凄清，主街上一个人影都米有。
继而，云越发低，雨越发大了起来……
大雨中翻山越岭的赶脚就一个字，酷！评论Cookshire-Eaton小镇
从这里向北走上253公路，路边又见到一座廊桥。离路这么近，虽然下雨也还是要去看看。
走253是为了上112，这条省道从东到西贯穿整个舍布鲁克市。
舍布鲁克城地处圣弗朗索瓦河与梅高戈河的河谷地带，接近市区时进入一个超市的停车场，因为这里居高临下可以俯瞰整个城市。
112公路在舍布鲁克市区叫做King St。
街上隔离带的植物和雕塑。
舍布鲁克的information在Magog河西岸与king街的交口，一个闹中取静坐落于风景之中的好地方。
在休息区临窗坐了一会儿，上上网，跟朋友通通电话。
这一段梅高戈河变窄，落差也加大，已经接近汇入圣弗朗索瓦河的河口了。所以以游客中心为起点沿着西岸向西北方漫步，是一条绿树掩映的带状公园，也是舍布鲁克的一个游览景观。
湍急的河段有一条水坝，从水坝桥上走过去是一个历史景观建筑。这些建筑别出心裁地被画上了1:1的墙画，再现历史上的场景。
上坡走到大街上，又是一处景观建筑，是个老图书馆，这里的墙画人物是1:1的比例，书就被夸张了。
我们先远观再走近，最后拍了张它的局部细节——
细看墙画的细节还是很有意思滴。
真心很享受这样悠闲的时光，因为就要回家了，所以便觉得更留恋更珍爱……
游客中心底层原来也有这样的墙画呢
就要离开舍布鲁克城了，希望明年夏天再会！因为这里是期待中的观星之旅一定会经过的地方。评论10号公路
雨还在时断时续地下着，我们在Granby的朋友家停留了三个小时，然后就继续沿着10号公路向西奔去……
傍晚时分，圣劳伦斯河扑入视野……
九天，三千六百一十九公里路，风尘仆仆的我们到家了！评论结束语
加拿大板块上很多加西的游记，从维多利亚到落基山，一路精彩纷呈。相比之下，加东就显得有些落寞……加东有什么？住在加东的我们了解加东么？
这是我们想探索一下的初衷。
这个夏天，我们上路了——三次出行，三个方向，7586公里的路程，让我们初识这里的山山水水，归来慨叹，真是幸运啊我们！
第一回出发时还是初夏，最末一次归来时已近秋，待第三篇游记落笔的今天，窗外树木萧瑟，加拿大漫长的冬天已经开始。
很多遗憾，最遗憾照片，也遗憾文笔。但是还是想说——
加东真美！
那是被深深陶醉被深深感动的大气的美，也许不似小桥深院般温婉，也许少了些杏花疏影的纤秀……但这又何妨？你来吧！你来感受一下这里的旷远深邃苍茫雄浑吧！置身在这样的风景里，真是天高地阔荡气回肠，心胸怎能不豁然开朗……
这个夏天，真是醉了！
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