山顶同样也有建筑遗迹。
从山顶看马丘比丘更加震撼
山顶的木牌显示，此处海拔2667.58米。这父子俩来自美国，别看老人61岁了，爬起来一点不比我慢，最后还在我前面到达了山顶。厄，景区里不是不许使用登山杖么，叔叔您的手杖咋带进来的？
坐在悬崖边看马丘比丘不觉得腿软，可是我一想到还要下山才觉得腿疼……
在峰顶俯瞰这个印加帝国伟大的建筑，震撼感扑面而来。而马丘比丘究竟是做什么用的，就如这山间飘忽的云朵一般，令人捉摸不透。
尤其是在秘鲁的雨季，更推荐第二批时间登华纳比丘，因为早上经常有晨雾，第一批上去很可能什么都看不到。
下午1点就有工作人员开始清场，下山的路更加难走，有一小段路必须侧身才能通过，胖子请酌情考虑……（论减肥的必要性）
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华纳比丘订票步骤
1983年，马丘比丘被列入世界文化遗产，随着旅游业的发展游客与日俱增，为了保护遗址，秘鲁政 府从2017年7月1日起，发布了华纳比丘限流以及门票的新规，限定了路线，并且加入了以导游陪同参观的方式，有效期2年。
具体规定包括：
1、 入场时间：马丘比丘：每天2场，上午6:00-12:00，下午12:00-17:30
游客必须在规定的时间内进入和离开，并且离开后不能再次入内。
2、导游陪同入场：所有游客必须在官方导游的陪同下进入遗址，一名导游最多可以带16名游客，并负责告知园区内相关规定。
请放心，没有“黑导游”，所有导游都是官方培训指定，身上佩戴统一的证件。
但经我实际考察，导游这个事执行的很宽松，入内时没有人管。
3、限定参观路线：3条标准参观路线，每条路线大约2.5-3小时，大部分游客都会选择线路1。
（1） 经典路线：从最高处观看遗址，以及低处的外圈。
（2） 线路2：中低段遗址区域游览
（3） 线路3：低段遗址区域游览
4、 华纳比丘：7：00-8:00,10:00-11:00
5、 马丘比丘山：7：00-8:00,9:00-10:00
6、二次入园：有些特殊情况可以允许再次入园，比如出去上卫生间。
至于禁止在景区内禁止吸烟、乱丢垃圾、触摸石质建筑，禁止穿高跟鞋，禁止使用滑翔伞、无人机等规定，就不一一赘述了，这些都是应该做的。
出去玩要趁早，2017年的票价就涨了不少，以后肯定还会再涨。
马丘比丘门票包括：
1、Machupicchu马丘比丘门票：152 新索尔（$49），两个时间段1er Turno，2do Turno
2、Machupicchu Montaña马丘比丘 马丘比丘山门票，200索尔，两个时间段7:00-8:00,9:00-10:00，每组200人。
马丘比丘山以前是个免费景点，且鲜有游客造访，现在是从太阳门检票进入，具体位置见下图。
3、Machupicchu Waynapicchu马丘比丘 华纳比丘门票，200索尔，两个时间段7:00-8:00, 10:00-11:00，每组200人。
需要说明的是，这两个时间段是针对华纳比丘的，马丘比丘在此时间之前可以任意入内。
华纳比丘门票务必提前预订，从之前的攻略看，有人说至少提前半年，但是不知道是不是因为我去的时候是淡季，我2月27日进入华纳比丘，2月8日才订票，还有152个名额。
手把手教你预订马丘比丘 华纳比丘门票（以10:00-11:00为例）。
马丘比丘门票官网：
http://www.machupicchu.gob.pe/
1、 进入官网，有英文页面，不需要翻墙。
选择“Machupicchu”，拉到最下面选择“Machupicchu Waynapicchu10:00-11:00”，我选的日期是10月1日，因为之前几个月几乎都没票了……，目前还有72张，然后点击“Step2”。
2、 填写个人信息，点击“step3”。
3、 弹出的对话框是相关规定，直接关掉
4、 确认个人信息，填写电子邮箱，勾选两个框后，点book获取预定编码
5、 注意，这个不是票！弹出的对话框黄圈里的就是预订编码。
6、 在“Payment”里输入预定编码，然后点击“Pay”，只能用Visa卡付款。
7、 确认付款信息，总计208.06索尔。
8、 填写付款信息，点击“Pay”
9、 在“Check-in”选项卡里，填入booking code。
10、 打印门票
在“Queries”选项卡里还可以看到每天的余票
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商业化的温泉镇
似乎大家都不喜欢这个小镇，我也不例外。
阿瓜斯卡连特斯（Aguas Calientes），读起来颇为绕口的一个名字，俗称“温泉镇”。在所有的旅行攻略里，都是这样介绍她的：
意译“温泉镇”、“热水镇”，别名“马丘比丘镇（Machu Picchu Pueblo）”，因附近有温泉而得名，坐落在马丘比丘遗址下方的深谷中，实际上是一座小岛，诸路不通，石崖环抱，四面环山，屹立在云雾森林和两条激流之间，虽然占尽了地利，却一直有点“无人之地”的感觉，有大量的流动人口，指望着到此一游的游客们的冷清服务，半途而废的钢筋和水泥建筑，商人们的推销令人不知所措，去时最好别抱有任何期待……
应该说，没有马丘比丘，就没有温泉镇。她只不过就是一个前往马丘比丘的落脚点，城市因马丘比丘而建，建筑和民风与周边的城市、安第斯土著形成了鲜明的对比。没有所谓的“本地人”，旅游业几乎是这里唯一的支柱，酒店、餐厅也都是其他城市的人移居来此做生意，大多都是家庭经营。每天有无数世界各地的游客纷至沓来，绝大多数只在此住上一晚，就为了第二天早起上山一睹马丘比丘的风采，然后下午就坐着蓝色的火车离开。小镇的布局非常简单：武器广场是中心，四周有邮局、教堂和游客中心，主街只有两条：一是火车轨道贯穿的Imperio de Los Incas，一是从武器广场一直依山而建延伸到温泉的Pachacuteo街。街道两旁遍布酒吧、餐厅和商店，。商户们大都“磨刀霍霍”，反正几乎没有回头客，宰一刀再说。
全世界的旅游景点都一样，宰你没商量。
我一向对这种拥挤喧闹的商业化小镇没什么兴趣，为了马丘比丘也只能忍了。来此之前我就已经做好了足够的心理准备，无非就是住宿贵吃饭贵呗，毕竟马丘比丘是摇钱树，谁都想分一杯羹。
一天的奔波，汽车转火车，我抵达温泉镇火车站时候已经有些疲惫，大部分温泉镇的酒店都会到火车站接客人，他们手里举着写有乘客名字的纸牌。我下车后找了好久也没看到我的名字，给酒店打电话也没人接，只能背着大包顺着Pachacuteo街一路往上爬，还得不断的拒绝旁边餐厅服务生“请进”的手势。
小小的酒店是家庭经营，位于Pachacuteo街的高处，见到店老板我就问为什么没去接我，他一脸无辜的拿过一个牌子，说他去了没看到我。我说我给你打电话为什么不接呢，他说太忙了顾不上来……
看着牌子上我的名字，我也无话可说。和大部分游客一样，我对于温泉镇的第一印象也不好。
收拾停当准备出门下山去买第二天去马丘比丘的公交车票，和前台的店员询问售票处，家庭经营的酒店只有男主人一个人会英语……再减一分。
下山走到中心的武器广场，小镇顺着河两边的山谷而建，倒称得上是山清水秀。相比较起库斯科和马丘比丘，这里的海拔也不高，因为与外界交通非常不便，唯一的电动车辆就是开往马丘比丘的巴士，和运送游客的火车，本地商家运货依然依靠人力手推车，所以这里的空气格外新鲜。
温泉镇手工艺品市场（Mercado Artesanal）就在火车站旁边，面积不大，主要出售旅游纪念品。
在主街的尽头，还有个小祭台。温泉镇因附近的温泉而得名，底座上依稀有古印加人取水的浮雕。
买完了车票往回走，考虑第二天要爬华纳比丘，体力消耗大，就想早点回去休息，路边酒吧坐着的一哥们热情地和我打招呼：hello，你一个人？
我：“嗯。你也是？”
他：“对，你住在这上面？”
我：“嗯”，指了指上面，问他：“你从哪里来？”
他：“美国，我住在纽约，不过我在这里住在附近的露营地，可以看到马丘比丘的一个营地！”
我看了一眼桌子，哥们一杯啤酒一盘薯条，像是在这里坐了半天了。我来了兴趣，这哥们是个怪人，挺有意思。我问他：“你在这里多久？”他回答：“在这里3天，这次假期一共25天”。
唉，歪果仁的假期就是长。他笑着又说：“我的营地能看到马丘比丘，一天只要5美金！可惜只有冷水洗澡，每天赶紧洗，洗完真冷”，他连说带比划的做出冷的样子。
我笑了：“我听说过附近有个营地，要是有热水洗澡我也去露营了”。随后我瞥了一眼挂在墙上的菜单，一个普通汉堡10索尔（大约20元人民币），物价确实不算便宜。我问他：“你做什么工作的？”
“医药研究”，说着他拿手机给我看他在实验室里的照片，穿着白大褂一脸严肃，和现在抓绒衣的样子大相径庭。看出来我觉得疑惑，他又补充：“我住在纽约附近的一条船上！你知道吗，我以前做销售的，每天西服革履板着脸去见客户，重复说着‘Hello，Hello’……这样的日子我受够了，我要自由！”他比划自己板脸的样子让我大笑起来。
“对对对，我可以理解，以前我在一家外企工作过，我知道你们有多烦。”听到我说能理解他，他说的更高兴了：“你知道吗，现在人活得太累了，为了买房买车，然后拼命工作还贷，我就受不了这种生活”。
我心说，这话怎么这么耳熟？说：我们那儿也这样，对了，你去过中国吗？
他说：没有，但是我在计划中，我肯定是会去的。
我俩越聊越投机，啤酒也喝了一杯又一杯。从秘鲁的旅行聊到美食，从中美两国的生活聊到特朗普……留下站在我们旁边招揽生意的店老板一脸迷茫。最后他跟我说：“明天你去爬华纳比丘，一路平安。”
时至今日，回忆起这次南美之旅，最难忘的片段之一，就是在这个最商业化的温泉镇。
Tips：
1、 温泉镇大部分旅舍都分布在广场旁边的商业街上，如果携带大行李箱很不方便，建议把行李箱存在库斯科。
2、 温泉镇物价不低，如果想买一些装饰物（如羊驼毛制披风、帽子），建议提前在圣谷或库斯科买。
3、 相比较其他南美大城市，小镇治安良好。
4、 小镇没有正规的医院和诊所，由于地处高原，如果感到身体不适，最好立刻回库斯科求诊。
Day11-完
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Day12，库斯科，印加帝国的都城
文盲皮萨罗与智障印加帝王
印加帝国（克丘亚语Tawantinsuyu，意为“汇聚四方之地”），公元15世纪时突然崛起，印加人自称太阳神的子孙，版图扩张至今天南美洲秘鲁、厄瓜多尔、哥伦比亚、玻利维亚、智利和阿根廷一带地区，因其没有文字，究竟从何而起已无从知晓。他们的历史主要集中于1438-1533年的前哥伦布时期，1533年被西班牙殖民后，又立了几位新印加傀儡国王，至1572年最后一位国王图帕克·阿马鲁被杀，彻底宣告灭亡。
对于大多数旅行者来说，今天秘鲁的库斯科（Cusco）是游览圣谷的起点，也是前往马丘比丘的中转站。这座深藏于安第斯山中的古城，不仅是昔日印加帝国的都城，也是政治、经济、文化和宗教中心，应该停下脚步来慢慢品味，才能读懂印加帝国的故事。
说到库斯科，就要从那个流传已久的故事开始：
还记得印加帝国的第13代帝王阿塔瓦尔帕吗？就是印加帝国达到巅峰时期的第11代帝王瓦伊纳·卡帕克与基多公主所生的儿子。印加帝国祸起萧墙，阿塔瓦尔帕不甘心偏安一隅，费尽心机弄死了自己同父异母的哥哥——第12代帝王瓦斯卡尔，坐镇库斯科，看着被群山环抱的古城，帝国六百万人俯首称臣，阿塔瓦尔帕颇为得意。
其实，此时的印加帝国已经是外强中干，军队四分五裂，战争损失了至少十分之一，加之天花瘟疫流行，局面更加混乱。
西班牙著名的殖民者皮萨罗别看大字不识一个，是个彻头彻尾的文盲，却志向远大，对于局势有着超乎寻常的嗅觉，意识到这是征服印加帝国的最好时机。1531年，在同为殖民者埃尔南·科尔特斯（Hernán Cortés）的推荐下，皮萨罗得以面见西班牙国王，哈布斯堡王朝的卡洛斯一世（即查理五世），查理五世对于皮萨罗的胆识大为赞赏，同意出资资助他前往美洲。于是，56岁的弗郎西斯科·皮萨罗带了不到200人，从西班牙港口启航前往美洲。他们面对的，是波涛汹涌的大西洋和未知的风险，此去成功了就是君临天下，失败了尸骨无存。
埃尔南·科尔特斯
他们整整航行了一年才到达美洲，1532年9月，带领着177人和62匹马向内陆挺近，穿越安第斯山脉向今天秘鲁西北部的卡哈马卡（Cajamarca）进发。狡猾的皮萨罗摆出一副人畜无害的样子，朴实的印加人民搞不清这些装束怪异的白种人是来做什么的，反而认为他们是传说中第8代帝王维拉科查（Viracocha）的后代，处处给予关照。帝王阿塔瓦尔帕更是派人给他们送来了物资，嗯，这时候看出来近亲结婚后代有问题了……
1532年11月15日，皮萨罗和他的部队只剩下169人，一路叫嚣乎东西、隳突乎南北没遇到什么抵抗就来到了卡哈马卡，发话要和印加帝王谈判，要求对方只能带5000非武装的士兵。
皮萨罗
谈判前一晚上，皮萨罗还精心把他手下的168人分成四支队伍埋伏在广场周围，不断给士兵们打气：印加帝国的军队只有区区4万人，我们会胜利的！
169人VS4万人，不少士兵当场尿了裤子。而当时真实在附近的精兵有多少呢？答案是8万。皮萨罗怕当场吓死几个，只能打个五折。
第二天早上，阿塔瓦尔帕坐在80人抬的“轿子”上去和皮萨罗会面，他头戴皇冠，身上披满了金银和宝石，在印加领主的簇拥下来到皮萨罗面前。西班牙随队的神父神甫比森特·德·维尔巴德递上一本《圣经》，他们希望印加王和他的臣民们皈依基督教，也是为自己动手找个借口。文盲皮萨罗忘了印加帝王也不识字，阿塔瓦尔帕抬起眼皮，翻了一下《圣经》，发现完全看不懂……随手就扔在地下，明确的告诉皮萨罗：“我们只信仰太阳”！
西班牙人来到美洲，不仅仅是为了财富，在他们身上同样肩负着他们认为极其神圣的宣教使命，皮萨罗更是找到了绝好的借口——为上帝而战。
于是，皮萨罗摔杯为号，周围埋伏的一百多士兵叫喊着冲了出来。按理说，别说是几万大军，就是5000人也能碾压这一百多人，然而此时的印加帝国虽然强大，也有着先进的建筑、医学技术，但军队却极为落后，武器仅仅是石块、青铜或木棒。即便有金属的斧状武器，也多用做仪仗用途。更重要的是，他们不知道驯化马，在他们眼中，胸披铠甲、骑着战马的西班牙殖民军简直就是天神。
皮萨罗手拿宝剑一路砍死了几个印加领主，冲到了阿塔瓦尔帕面前，七八名西班牙骑兵冲过来，撞翻了肩舆，印加皇帝就这样被活捉了。失去了皇帝的印加人设法推倒了广场的一段围墙逃了出去，几十名西班牙骑兵继续追杀，山谷中全是印加人的哀号声。要不是西班牙人因夜幕降临收兵，恐怕这8万印加大军会全军覆没。印加人至少损失了7000人，而西班牙人几乎未失一兵一卒。
皮萨罗对印加的臣民说，想救你们的国王也行啊，给我把黄金装满一间长22英尺、宽17英尺、高8英尺的房间屋子就放了他。于是印加帝国发动全民拆黄金，据考证塞到屋子里的黄金价值超过2800万美金。然而跟流氓加文盲是没道理可讲的，皮萨罗拿到黄金后就撕票了。智障被文盲杀了也算是死得其所，只可惜强大的印加帝国从此陷落。
皮萨罗一路杀进库斯科，来到太阳神庙面前时，他们形容这里是“难以置信的美妙”。
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太阳神殿
通体遍布黄金的太阳神庙（Qorikancha），在克丘亚语中为“黄金院落”，在印加人心中有着至高无上的地位。崇拜太阳的印加人自誉为太阳的后裔，神庙就是为了祭祀太阳神因蒂（Inti）而建立。他是印加文化里最重要的神之一，也是帝国的守护者。每年南半球的冬至（6月），在这里还会举行太阳祭。除去太阳神外，还祭拜月亮女神基利亚玛玛（Mama Killa）和其它众神，如雷电之神尤拉帕（Illapa）、少女之神查斯卡（Chaska）、海洋之神科查玛玛（Mama Qucha），大地母亲帕查玛玛（Pachamama）等。
神庙是印加最伟大的第9代帝王帕查库提（Pachacuti）在位时所修建，当时神殿除用于宗教仪式外还有天文台的作用，向殿内居住的神职人员提供了大量金银以作装饰，还将七位前印加王的木乃伊接入殿内。欣喜若狂的西班牙人将每一个角落的金银都刮走了，在神殿的基础上盖起了圣多明各大教堂（Iglesia de Santo Domingo）。
太阳神殿位于武器广场的东南方向，远远就能望见它深色的旧城墙，曾经被金箔完全覆盖，昔日该是何等的威严？
入内后开阔的庭院曾是印加人举行仪式的场所，春播、秋收和祭拜日都会在此举行典礼。
内部的庭院被回廊所包围，一层墙壁上是各种宗教艺术画作，二层有一些现代艺术的临时展览。
太阳神殿是印加人石质建筑登峰造极的典范，他们将石块打磨后，不需要任何黏合剂就能精确地结合在一起。回廊一侧有两个小会议厅，墙上的壁龛在举行仪式时放置圣物。会议厅叫彩虹殿（Temple of the Rainbow）和闪光殿（Temple of Lightning）。石头被打磨得十分光滑细致，之间根本找不到任何缝隙。
小会议厅对面是太阳神殿的主殿，是当时举行会议的大礼堂，据推测可能叫群星殿（Temple of the Stars）或月亮殿（Temple of the Moon）。正面两个门之间有个比较大的仪式壁龛，举行仪式时会悬挂门帘和窗帘，屋内的墙上也有一排放置圣物的壁龛。
旁边的钟楼就是圣多明各教堂，西式建筑与印加遗址结合在一起，各放异彩却又令人唏嘘。秘鲁历经数次地震，教堂损毁多次又重修复，神殿仍屹立不倒。
地址：Santo Domingo s/n, Cuzco
开放时间：周一至周五8:30-17:30，周六、周日14:00-17:00
门票：15新索尔（任何库斯科套票都不能在此使用）
电话： 51-84-249176
网址：
http://www.qorikancha.org
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库斯科老城漫步
作为昔日印加帝国的都城，今天秘鲁的库斯科（Cusco）记载着曾经的荣耀和屈辱，也保留着复杂的历史故事。它经历数次天灾人祸（战争、地震），城市中依然保留了大量有价值的遗迹。城市的轮廓被设计成美洲狮（Puma）的形状，西北一座建有防御工事的小山岗就是狮头，宫殿与神庙组成了狮身，前后两爪之间是一大片广场，狮子的尾部是平民社区，尾巴尖处，正是两条环城运河的交汇点。印加帝国辉煌时期，城中的景观都以黄金做装饰。
可以想象，昔日殖民者来到这里，不仅被城市与生俱来的王者之气所震撼，阳光下通体黄金的建筑一定令他们目瞪口呆。
印加人的世界是三元的，天，地，地下分别对应神界，人间和冥界，分别以秃鹰、美洲狮和蛇作为象征之物。所以经常可以在印加的图腾里看到这三种动物。
如今库斯科虽然不再是首都，却是一个饱经沧桑，颇有古都韵味的城市。这里有热情的人民，古老的街道，神秘的印加遗址，媲美中国的美食，漂亮的工艺品，白天的库斯科生动热情，在一座座博物馆和教堂间游览，坐在武器广场看人来人往，漫无目的地在圣布拉斯区（Barrio de San Blas）的小巷里穿行，或是爬到山丘顶部俯瞰整座城市，都有不同的惊喜。而入夜后游人散去的库斯科是那样安静，徘徊其中，又看到她不同的一面。
这里有悠久的印加文化，朴实的秘鲁人，壮丽的安第斯山脉的风景，以及傲娇的羊驼，当然更少不了我最讨厌的身着印加传统服饰靠合影挣钱的妇女们。这里最美的并非景点，而是整座城市，她本身就是一座生动的历史博物馆，承载着文明的沉浮。
由于前两天错过航班的“乌龙”事件，我在库斯科的时间也就剩下了短短的一天。老城区的游览，也就从市中心的武器广场（Plaza de Armas）开始。
武器广场中央，矗立着印加末代帝王图帕克·阿马鲁（Túpac Amaru,1545-1572年，1571-1572年在位）的雕塑，他不甘心做傀儡，和西班牙人抗争，1572年兵败后被俘，就在这个广场上被斩首。他临死前留下的最后一句话是：大地母亲见证我的敌人们如何使我流血。
武器广场北面的库斯科大教堂（Cusco Cathedral），始建于1559年，它是殖民者向原住民宣扬天主教信仰的最好见证。西班牙人在修建教堂时从萨克塞瓦曼（Sacsayhuaman）搬来大块巨石，1559年开始动工，直到1654年持续近百年才完工，400余年间历经4次地震依然屹立不倒。
库斯科大教堂左右分别为建于1733年的耶稣玛丽亚教堂（Jesus Maria）和建于1536年的艾尔·特诺夫（Templo del Triunfo ）教堂，也是库斯科最古老的教堂，出生于库斯科的著名的印加历史学家Garcilaso de la Vega长眠于此。教堂中除了精美的宗教艺术品外，还收藏有鲁本斯等著名艺术家的作品。1983年，大教堂连同库斯科古城被联合国教科文组织列为世界文化遗产。
我购买了库斯科宗教套票（Circuito Religioso Arzobispal），30索尔，可进入4处教堂或宗教景点，包括：1、库斯科大教堂（Cathedral），25索尔；2、宗教艺术博物馆（Museo de Arte Religioso del Arzobispado），15索尔；3、圣布拉斯教堂（San Blas Church），10索尔；4、圣克里斯托瓦尔教堂（San Cristobal Church），5索尔。
大教堂内部颇为华丽，银色圣坛对面有雕刻华丽的17世纪的唱诗班席。
时间：10:00-18:00
门票：25索尔，套票不可用，宗教套票可用。
许多人进入大教堂，第一件事都要去找秘鲁画家Marcos Zapata（1710-1773年）创作的《最后的晚餐》。区区一幅模仿达芬奇的画作为何如此出名？原因就出在桌子上的食物——烤豚鼠。
说到烤豚鼠，就要说说秘鲁最有特色的这道菜。豚鼠，俗称“荷兰猪”，英文常用名Guinea Pig，秘鲁当地叫Cuy。可爱的小家伙的原产地便是安第斯山脉，因为南美之前并没有猪，而羊驼又身兼产毛、做苦力等重任，豚鼠就成了安第斯山区居民的主要蛋白质来源之一。人们会把豚鼠作为礼物来交换，也可以在宗教场合看到它的身影。直到现在，一些传统部落的居民还认为豚鼠的内脏有药用价值。
直到16世纪欧洲殖民者带着猪来到了南美，当地人的饮食习惯才开始转变为符合西方人口味的肉类（猪肉、鸡肉、牛肉等），而豚鼠也被大量运往欧洲。由于体积小便于携带，还曾一度是欧洲水手们航海时主要的肉类，在德语里被称为“鲸猪（Sweinswal）”。
这些可爱的小家伙们到了欧洲，可就不再是人们的盘中餐，而是跻身上流社会称为皇室间流行的时髦宠物，就连伊丽莎白女王也养过它。但依然没能逃脱“悲惨”的命运，一度被科学家们进行惨绝人寰的各种实验，甚至被发射到太空里。直到上世纪中叶，因为对其基因了解不足，豚鼠才逐渐被老鼠和小白鼠替代。
烤豚鼠是风靡秘鲁的一道美食，库斯科到处都是写着“Cuy”招牌的餐厅，但建议提前预订，至少要等1个小时。最正宗的做法是提前腌制，掏空内脏，塞满香草，明火烤制，直到外皮香脆，里面的肉却未过火，呈鲜嫩的粉色。有人说中和了兔肉和鸡肉的味道，也有人说像是鸽子肉。
至于好吃与否，我努力了很久依然在餐厅门口驻足。我实在无法接受吃这么可爱的小可怜……
武器广场南侧的是耶稣会教堂（The Church of the Society of Jesus），始建于1570年，就建于昔日印加帝国最伟大的帝王瓦伊纳·卡帕克（Wayna Qhapaq）宫殿的遗址上，1650年被地震毁坏，1668年重新翻修就是今天看到的模样，两个雄伟的钟楼，巴洛克风格的外墙，有着华丽的金色内饰和可以观察武器广场一举一动的钟楼。
时间：周一至周日9:00-11:30，13:00-17:30
门票：15索尔，套票不可用。
《孤独星球Lonely Planet》上列出了库斯科老城步行的游览路线，但我没按这个走，决定先去太阳神殿，然后再从“狮子尾部”的平民社区开始游览。
应该说，平民区是反映库斯科真实生活的地方，古老的石板路两旁是破旧低矮的房屋，但这并不影响当地人有条不紊的生活，来来往往的人脸上都带着满足的笑容。
一路走到库斯科中央市场（Mercado San Pedro，地图9），算得上是最“接地气”的地方，秘鲁当地人都来此购物，里面从衣物到食品应有尽有，只不过环境让我着实难以忍受，其实这才是真正的库斯科，当地人推着装满水果的车子送货，三两成群的人们坐在摊位前吃简餐。
中央市场所在的小广场就叫圣佩德罗广场（Plaza de San Pedro），广场上矗立着圣佩德罗教堂（Iglesia de San Pedro）。
沿着广场旁边的Calle Santa Clara一路往武器广场的方向走，门口挂着镜子的这座教堂，是圣克拉拉教堂和修道院（Church and Convent of Santa Clara，地图8），教堂里有西班牙殖民时期用过的镜子，为了吸引好奇的土著人走进教堂和信仰上帝，可惜我去的时候不开放。
再往前走，眼前出现了一座城门Arco de Santa Clara，它建于1835年，为了纪念秘鲁与玻利维亚结盟而建造。城门似乎就是历史城区与平民区的分界线，门外是来来往往的平民百姓，而门内的建筑更为精致，是昔日帝国宫殿神庙所在地。
穿过城门就是圣弗朗西斯科广场（Plaza San Francisco，地图6），因旁边的圣弗朗西斯科教堂和博物馆（Church and Museum of San Francisco/Iglesia de San Francisco，地图7）而得名，教堂里有大量殖民时期遗留下来的艺术作品。
时间：周一至周六8:30-17:30，周日14:00-17:00
门票：10索尔，套票不可用
从广场一侧的Calle Garcilaso街一路往武器广场的方向走，沿途左手边会经过一座16世纪西班牙殖民时期的别墅，外观看着就非常漂亮，现在是一家高档酒店Hotel los Marqueses（地图5），内部的小庭院像极了西班牙南部的安达卢西亚。
再往前右手边是库斯科地区历史博物馆（Museo Histórico Regional，地图4），与它相连的这幢白色建筑（地图3），里面有餐厅、商铺、酒店等。
在它前方的是一个小广场Plaza Regocijo（地图2），这里也是库斯科当地Walking Tour的起点。
广场角上的是Minor Basilica de la Merced教堂。
沿着宽阔的Av El Sol街一路下行，左手边白色的司法院（Palacio de Justicia，地图10）在遍布赭红色建筑的库斯科格外显眼。
走到第一个街口左转，下一个街口再左转，窄窄的Loreto街（地图11），两侧是昔日印加古城墙的步行街，东边一段就是库斯科最古老的城墙。
城墙下，不时路过身着传统服装的印加妇女。
沿石墙一路前行，门口有个小喷泉的是圣卡塔莉娜修道院（Museo de Santa Catalina de sena，地图12），门票8索尔。
门口的这条街也被命名为Santa Catalina Ancha街。沿着街道走到第一个路口，拐角处有一家皮斯科酒博物馆（Museo de Pisco）。
皮斯科酒（Pisco）是秘鲁的国酒，在欧洲白兰地的传统酿造工艺上，加入秘鲁民族特色，100%由葡萄蒸馏而酿造，不添加任何其他东西，其历史可以追溯到16世纪中叶。把刚刚收获的新鲜葡萄经严格挑选去皮去核后，精心榨出葡萄汁，然后将葡萄汁发酵，经过酿造蒸馏等复杂工序和严格的品质检测，才生产出高品质的Pisco，大约在38-48度，储藏于一种圆锥形泥质容器中，被国际酒类鉴赏家们公认为拔尖的高品位的酒饮料，有健胃、消食和杀菌功效，口感醇厚。
Pisco可以单独喝，也可以加入配料和其他酒，调制成各种风味的鸡尾酒，其中加入白糖、柠檬汁、冰块、鸡蛋清、可可粉的酸味鸡尾酒Pisco Sour最为著名。
博物馆的墙上绘制着Pisco的发展历史和分布区域。工作人员热情地招呼我，给我倒了一小杯品尝，和我介绍这是他们的国酒。还问我：怎么样，是不是很strong？
我看了他一眼：我们国酒53度。
沿着Herrajes街一路上坡，不远处就是宗教艺术博物馆（Palacio Arzobispal/Museo de Arte Religioso，地图14），前身曾是印加的宫殿，印加古墙就是它的外墙。
小小的庭院颇有西班牙风情，房间里都是各种宗教的绘画，没什么看头。我正准备离开，庭院回廊里坐着的人吸引了我的视线。我好奇地凑过去看，原来他正在对着手机里的照片，用一支签字笔手绘出各个景点！
和他聊了几句，老哥来自越南，一路走一路画。我自己画画就很差，所以从小就佩服绘画好的人。旅途中就是这样，遇到各种形形色色的人，都非常有趣。
开放时间： 08:00 - 18:00
门票： 15 Sol，宗教套票可用
库斯科地处高原，又位于地震带上，印加人深知高原地震的威力，抗震就成了建造房屋时的首要标准。印加人掌握了高超的打磨石块的工艺，石匠对石头进行精密的切割，不使用任何黏合剂就可以将不同形状的石头天衣无缝地结合在一起。石头之间的结合如此紧密，连一张纸都插不进去，现代的建筑工匠都自叹不如。也正因他们坚固的建筑，西班牙殖民者修建有殖民特色的新库斯科城时，保留了印加人原有的地基。
宗教艺术博物馆正对着的一条狭窄的街道，就是著名的Hatunrumiyoc街，街道两旁保存着印加时代的古墙。整座古墙由一块块切割平整的大石如同拼图一样堆叠起来，石块虽然形状大小不一，但近乎完美的接合令人惊叹不已。
这条街道上最有名的就是一块12边形大石（Twelve Angled stone/Piedra de los 12 Angulos），有12条边和12个角，一是代表印加历法的12个月，二是代表印加皇族的12个家族。它是现存下来最多边角的一块印加大石，石墙几乎找不到一模一样形状的两块石头，看似都是随机堆砌，实际上经过了精确的计算，反而比工整的墙壁坚固许多，历经几次地震都屹立不倒。
往前走右手边有一条小街Calle Inca Roca，街道右手边的石墙上，20几块石头拼出一个美洲豹的形象。到底是不是当初建城工匠有意而为之，还是后人的想象就不得而知了。不过我看了半天也没看出来美洲豹的形象。
当地人和我说，你一定要去圣布拉斯区（Barrio de San Blas），也就是位于“狮身”上半部分的地方，它是库斯科最小资最波西米亚的一个区，与其他城区风格迥异。这里有画廊，工艺品店，餐厅、酒吧，还有可以俯瞰库斯科老城的酒店。最好的游览方式就是不带上地图，漫无目的地在小巷中穿梭，期待转弯处的下一个惊喜。
坐落于圣布拉斯广场（Plaza San Blas）上的圣布拉斯教堂（Iglesia de San Blas），门口坐着一排身着传统印加服饰的妇女。
教堂内的讲道坛据说是美洲大陆殖民时期最精美的木制作品，由一整根木头雕刻而成。
时间：周一至周六，10:00-18:00，周日，14:00-18:00
门票：10新索尔，宗教套票可用
我烦透了这些靠和游客合影收费的印加妇女们，自己有手有脚不去劳动，就依靠合影的小费，据说一天收入不菲。甚至不合影，光给她们拍照也伸手要钱。
圣布拉斯广场上，还有不少兜售画作的“艺术家”们，价格都不贵，1索尔一张。一个“艺术家”围着我转了半天，见我没有买的意思，就跟我聊起来，指着广场旁边的一条小路跟我说：你顺着这条街往上走，走到头左转，在半山腰就能俯瞰整个老城。
这里是库斯科最适合发呆的地方，圣克里斯托瓦尔教堂（Iglesia de San Cristobal）前的小广场上。
教堂本身没有什么可值得看的地方，但站在平台上，看着远方绵延起伏的安第斯山脉包围起殖民建筑风格的城市，天边黑云压城，那扑面而来的王者之气，不禁让人对于印加帝国的落寞结局唏嘘。
时间：周一至周六，10:00-18:00，周日，14:00-18:00
门票：5索尔，套票不可用，宗教套票可用
这是我在库斯科的最后一个傍晚，此时暴雨将至，黑云压城，想起印加帝国的故事，不禁唏嘘。如今的库斯科，虽然不再是首都，却因饱经沧桑，才让人流连忘返。
Tips:
1、库斯科海拔3640米，大部分人刚到都会有高原反应，应避免剧烈运动，避免过度兴奋，注意保暖，多喝古柯茶。
2、以库斯科为中心，附近的印加古迹和城镇颇多，建议多预留几天。
3、库斯科当地旅行社和包车多如牛毛，可以选择参加附近交通不便景点的一日游
4、如果吃烤豚鼠，建议提前预订，至少要等一小时
Day12-完
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Day13，千里奔波只为纳斯卡
纳斯卡地画的发现
有人这样评价纳斯卡地画（Nazca Lines）：无法从地面上欣赏的伟大艺术。
在秘鲁西南部伊卡大区的西南部，有一座名为纳斯卡（Nasca）的小城，城市边上广袤的荒原，就叫做纳斯卡荒原。
我一直都相信：和复活节岛那些神秘的石像一样，这里同样也存在一种我们未知的先进文明，创造出今天都无法解答的奇迹。
从位置上来说，纳斯卡与复活节岛，几乎身处同一纬度
1939年一个酷热的午后，美国考古学家保罗·柯索（Paul Kosok）和妻子玛丽亚·雷奇（Maria Reiche）为了寻找古代印加文明的引水渠遗址来到纳斯卡荒原，当他在飞机上向下俯瞰时，被眼前的画面震惊了：
一只长着弯曲尾巴的猴子，一只硕大的蜘蛛，还有一双手似乎像是在欢迎他们……一片绵延几公里的线条，构成各种生动的图案。他还记录道：“对于这些奇异的遗迹，我们心里涌起千百个疑问，突然我们发现夕阳的降落位置几乎正好位于其中一条长线的尾端！过了一后来我们才想起那一天是6月22日，正是南半球的冬至，一年中白昼最短的一天。”
保罗·柯索回到美国把他上看到的情况发表出来，震惊了全世界的考古学界，考古学家们陆续来到纳斯卡，他们发现大部分的线条和图形，都分布在秘鲁南部贫瘠的这块荒原上，北由英吉尼奥河（Rio Ingenio）开始，南至纳斯卡河（Rio Nazca），大约500平方公里的范围内。他们不仅发现了更多的直线条和弧线图案，在沙漠地面上和相邻的山坡上，人们还惊奇地发现了巨大的动物图案，包括：一只46米长的细腰蜘蛛，一只大约300米的蜂鸟，一只108米的卷尾猴，一只188米的蜥蜴，一只122米的兀鹫，一个人在向天空招手……
这些图案是将地面褐色岩层的表面刮去数厘米，露出下面的浅色岩层，坑道线条平均宽10-20厘米，长度不一的线条所组成的图案面积也不同。
他们说，我发现了世界上最大的天书！
有人认为它们是灌溉用的水渠；
有人认为是与古纳斯卡人祭祀活动有关；
有人认为是古代的的天文书，动物图形则代表星座；
更有人说是外星人所为……
究竟是谁创造了纳斯卡线条？它们又是怎样创造出来的？神秘的线条背后意味着什么？
1983年，一支意大利的考古队在纳斯卡地区发现了大量的陶器，这些陶器上都装饰有一些动物图案，而这些陶器与纳斯卡线条属于同一岩层，经过碳14测定陶器的年代，也就得出了纳斯卡线条的年代：大部分约在公元前300-公元前200年间，此后又陆续修建了一些。
也就是说，它们已经静静地躺在那里2000年了。
世界遗产委员会在1994年是这样评价它们的：纳斯卡和朱马纳大草原在利马以南约400公里，位于秘鲁海岸的干旱草原上，占地约450平方公里。这些线条图大约刻于公元前500年到公元500年之间，就其数量、自然状态、大小以及连续性来说，它们是考古学中最难解开的谜团之一。有些线条图描述了活着的动物、植物，想像的形象，还有数公里长的几何图形，这些物品被认为是用于与天文学有关的宗教仪式。
这些神秘的地画，在地面上看只不过就是宽约十几厘米的沟渠，只有上升到300米以上的高空，才能看到这些图案的全貌。到目前为止，已经发现的纳斯卡线条有超过800条直线、300多个几何图形和70种动物与植物的造型，甚至还有类似人类的造型。最大的图形超过了600米，最长的线条长达14.5公里。到处都是贯穿整个平原甚至高山，直达远方的笔直的线条与巨大的图案。这些以复杂排列构成的图案中包括几何学图形、鱼类、螺旋形、藻类、兀鹫、蜘蛛、花、鬣蜥、鹭、手、树木、蜂鸟、猴子、蜥蜴和人形生物，但只有兀鹫是当地的“土特产”，其他动物如亚马逊河蜘蛛、猴子、鲸鱼等，似乎与寸草不生的荒漠格格不入。
每一幅图画都描绘的极为精致，动植物线条都是“一笔画”的特征，且都会延伸出来长长的一端，链接在附近经过的直线条上，就连蜘蛛右脚的生殖器官都清晰可见。
纳斯卡平原干旱贫瘠，碎石又吸收了阳光的热能，从而散发出一股温暖的空气，在空中形成了一层保护层，使得这一地区几乎无风，两千年的地画才能保存至今。
专家们比较多的猜测是：这些地画是古人用来记录地下水渠的，纳斯卡平原干旱少雨，部落之间为了争夺水源经常开战，最终大家商量出一个好主意，把各个部落所属的水源在领地里标识出来，而地画就标明了地下的引水渠。
这种说法并不能令人信服，因为地下水怎么可能如此规整？也有人说是外星人制造的飞行器跑道，引来了更多的嗤笑，稍有常识就会知道宇宙飞船又不是飞机，根本用不着跑道。
但这一说法却引发了人们把注意力投向广袤的太空，古代纳斯卡人会不会按照天上的星座来绘制地面上的图案呢？
离纳斯卡线条不远处，自海上由北向帕拉卡斯半岛前进的路上，有一处峭壁上，可以看到一个大大的类似烛台的造型，被称作“安第斯烛台”，距今约有2000年这个南北走向的烛台长棒约240米，南方的天空正好在峭壁上方，通过电脑模拟2000年前3月的秋分午夜时刻，正好与天空中的南十字星座吻合！
在南半球，南十字星座是最重要的星座，就像北半球的人们通过北斗七星辨识方向一样。古印加人和他们的祖先视此区域为冥界入口。2000年前，南半球看到的猎户座也向一边倾斜，并且是平铺在天空中的，正好和地面上的蜘蛛造型相符。
德国女数学家玛利亚·雷奇（María Reiche Grosse Neumann）1934年离开家乡来到秘鲁工作，1948年开始从事纳斯卡线条的研究，从此她便痴迷于这片神秘的高原荒漠，以她一生的耐心、严谨守护着纳斯卡地画，默默勘查，清理地面，按原来的痕迹整修线条，探明修复了1万个线条，60个动物和人的图像，40多个三角型和不规则四边型。
为了纳斯卡线条不受修路、旅游等因素的破坏，她在秘鲁奔波游说，最后葬在了这片她奉献一生的土地上，还促成了纳斯卡线条于1995年被列入世界遗产名录，被纳斯卡镇命名为“纳斯卡的杰出女儿”（Nazca's Favorite Daughter）
她毕其一生，在经过成千上万次的实地勘测后，得出一个惊人的结论——纳斯卡线条是古代纳斯卡人的星图！她发现很多纳斯卡线条均与太阳循环周期有着必然联系，这些直线代表星系的运动，螺旋代表着巨大的螺旋状星系，动物图形则是星系、星团或星座的位置标注，由一个点放射出去的直线，则是星图坐标系中的坐标轴。
那到底是什么人制作的呢？在纳斯卡附近的同年代地层中还挖掘出了许许多多，有着奇异的头骨墓葬。这些头骨都普遍很长，超出了普通人类头骨一倍的长度，脑容量足足有普通当地人的两倍之多，长长的头骨，被广泛地发现于纳斯卡地区附近的墓葬中，数量足足有上百个。但更大的挖掘显示纳斯卡人并没有这样的头型，人们怀疑或许是这些长得像异形一样的人类制造了出了纳斯卡线条。
各种说法玄而又玄，每一个说法，目前都还不能自圆其说，神秘的纳斯卡线条依然有着诸多谜团无法解答，让我们用纳斯卡线条中，这幅最神秘的“宇航员”的巨大画像向大家说一声：“晚安，地球！”
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库斯科至纳斯卡
神秘的纳斯卡地画，和复活节岛石像一样，是我对于南美最期待的旅程。但比较麻烦的一点是：纳斯卡太小也太穷了，连机场都没有，唯一的交通方式就是大巴。秘鲁的大巴车四通八达，有多家公司运营，从库斯科也有直达纳斯卡的大巴，但是路程将近15小时。库斯科海拔3600，纳斯卡海拔520，全是山路，考虑到安全度和舒适性，我还是选择了库斯科-利马-纳斯卡的路线。
整整一天的奔波，就为了一个纳斯卡地画，第二天还要7个多小时长途大巴返回利马，到底值不值，我也不知道，旅行本就是见仁见智的。
3月1日清晨最早一班飞机从库斯科飞往利马，到达利马机场，门口的出租车司机像苍蝇一样涌上来，晃着他们的胸牌意思是他们是正规的出租，问我：你要去哪里？
我心说再正规也不打表啊，说：Beijing。
一下子散了一大半，还剩下几个不死心的。
在秘鲁的多家长途汽车公司里，Cruz Del Sur是口碑最好的一家，它在利马有两个车站，Javier Prado站, 地址为Avenida Javier Prado Este 1109#，靠近Nicolás Arriola大街，Plaza Norte站(地址：Urb. Fiori Calle geradro unger 6917，去纳斯卡的大多在Javier Prado站。
我拿地图给司机看，之前的经验告诉我，司机要多少钱就对半砍。第一个司机说70索尔，我继续往前走，追上来第二个司机问我50去不去，我说35索尔，他就接过了我的箱子。
我想，应该说30索尔的……
别看秘鲁穷的叮当响，这大巴可是堪比飞机商务舱，所有座椅几乎可以180度躺平，我没提前预订车票，到了车站直接买，95索尔，13：45发车，到纳斯卡计划是20:45。车票包含了简餐和饮品，车上有洗手间，还有电影和小游戏可以消磨时间。车程7个多小时，吃饱喝足后沉沉睡去。
醒来一觉拉开窗帘向外望去，一望无际的荒漠里只有几幢七扭八歪的房子……贫瘠得让人绝望。一路经过几站后抵达纳斯卡还比预计时间晚了近一个小时，店老板在车站等我，对于晚点他似乎见怪不怪。
纳斯卡地区预订小飞机看地画的旅行社多如牛毛，在我住的这家旅舍就能直接预订，之前对比了一下价格，比其他家稍微便宜一点。老板拿出几张路线图来问住在店里的几个人，要选择哪种的，不同时间看到的图案数量不同，价格也不同。我想，这地方可能这辈子不会来第二次了，选最贵的！30分钟148美金，另付机场税30索尔（只能用现金）。
老板千叮咛万嘱咐，坐小飞机前别吃东西，明天早上8点在大厅集合出发，看完了回来再吃早餐。
Day13-完
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Day14，圆梦纳斯卡
空中看纳斯卡地画
第二天店老板来接我们的时候，换了一辆更高级的中巴车，看来他自己还经营着一家旅行社，几分钟就开到了观光机场，在同我们讲述了注意事项后，先称体重再登机，因为是按照体重分配座位的。小飞机最多只能坐6名乘客，加上机长和讲解员一共8人。登机前，机长拿着飞行游览线路图向我们简要介绍了一下行程，并且叮嘱我们一定不要解开安全带，因为飞机在空中是左右来回倾斜的，这样才能让两边的乘客都能看清。
螺旋桨小飞机升空后，透过舷窗向下望去，全是暗红色的沙砾和岩石，几乎寸草不生。耳机里传来讲解员的声音，英语发音非常标准，会告诉我们注意往哪个方向看，对于图案一一做解释。
附上两张地图说明，曾经在纪录片中，在未解之谜探秘的书本上出现过的画面，就这样一个个出现在我的镜头里。这些地画相当完整，即便是现在人们采用高科技手段也很难绘制。
这时候就显示出来减肥的好处了！我这一组共有5名乘客，我独自被安排在最后一排，左边看完了，飞机转个大圈后我还能在右边再看一次！
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纳斯卡地画详解
附上各图画详解：
1、鲸鱼
2、指南针
3、梯形
4、宇航员
5、猴子
6、狗
7、蜂鸟
8、蜘蛛
9、山鹰
10、鹭鸟
11、鹦鹉
12、手
13、树
14、植物
15、在树的旁边，有一只巨大的蜥蜴（右侧红圈）
16、怪圈
17、帕尔帕蜂鸟
18、山坡上小人
19、花与梯形
看不清花再来一张
21、方形圈
22、山坡上的3个小人
换个角度看一下
23、山坡上两个小人，仔细看右侧还有“半个人”，应该是我没拍全
小人的位置
24、齿轮
25、看不清，似乎是一只鸟
26、两个怪圈
27、三角形图腾
1S公路旁的纳斯卡地画瞭望塔 Mirador De Las Líneas De Nazca，可见手掌Nazca Hands 和树Arbol Tree的图案。瞭望塔经纬度 -14.69383, -75.11383
不得不提的是，这飞机绝对是飞行员在炫飘逸技巧，从空中看地画其实都很小，飞机翅膀指向的方向就是图案，所以左边看完了，飞机必须从左倾45度飞到右倾45度，颠簸程度可想而知。我前面的德国姑娘就受不了了，估计是晕机，一直在抹眼泪。
乘坐时间最长的行程，还可以去看到古代纳斯卡人建造的用于储存水源的沟渠（Cantalloc Aqueduct），一个个圆形的坑洞分布在地面上，也像是外星人的杰作。
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纳斯卡小城
回到酒店，向店老板询问返回利马的大巴车时间，竟然只有下午3点的了！班次如此抢手，只能去长途汽车站先托运了行李，逛逛这座小城。
纳斯卡除了看地画，玩的乏善可陈，城市从这头走到那头也不过20分钟，中午时分市中心广场上三三两两坐着当地人。走进当地的集市想看看，蔬菜、生肉上落满了苍蝇……我扭头就出来了。
又是一路躺平回到利马，打车到Miraflores区的酒店已是午夜，竟然不困。想到这一天是周末，富人区的酒吧定是灯红酒绿，行程也将结束，索性出去找个酒吧喝一杯。
晚安，利马
Tips：
1、 纳斯卡地处荒漠，干旱少雨，终年高温，务必做好防晒，及时补充水分。
2、 乘坐小飞机前可以服用晕车药预防，不要吃早餐。
3、 如果没有晕机史，还是建议选择最长时间的路线。
4、 纳斯卡没有邮局，如果想寄明信片只能在其他城市提前买好邮票。
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Day15，再见利马，再见南美
利马历史中心
旅途终要结束，此次南美之行，从利马开始，也在利马告别。
由于利马所处的地理位置，许多人都会把它作为进入南美大陆的第一站，我也不例外。来去匆匆，虽然几次经过利马机场，却把这个城市作为中转站。也许是因为秘鲁马丘比丘的光芒太过于耀眼，来来往往的游客忽视了她。
其实，利马是秘鲁甚至整个拉丁美洲一处迷人的所在，城市融合了新旧两个时期的风格，现代化的摩天大楼从殖民地风格的破败建筑中拔地而起，还有很多井然有序的公寓楼环绕在落满灰尘的古老金字塔周围。在海边的悬崖上你可以乘坐滑翔伞飞翔在南太平洋海岸线上方，也可以像个弄潮儿一样冲浪。
1535年，弗朗西斯科·皮萨罗建城，由于那天刚好是“主显节”，即“东方三贤/三王”首次朝拜耶稣那一天，皮萨罗也就将利马称为“国王之城（Ciudad de Los Reyes）”。
旅途的最后一天，疲态尽显，睡到自然醒，晚上的航班返程，懒洋洋地吃过早餐决定出去逛逛。Miraflores区依然笼罩在薄雾中，这一天是周六，街头不见了步履匆匆的上班族，只有从超市里采购日用品的居民，和戴着耳机的跑者，迎面而来，送给我一个微笑。
如果说利马人有什么共性，那就是喜欢美食。
利马旅游官员部署了长达10年的宣传计划，利用利马的美食吸引世界各地的游客。而《全球50家最佳餐厅》(World's 50 Best Restaurants)中，利马就有3家上榜！
超市卖的“粽子”，是不是带有几分中餐的风格？荷叶包裹起的玉米面里加上各种馅料，再蒸熟了吃
这里的美食，是我所见过最贴合“中国胃”的。秘鲁的中餐馆都有一个特别的名字：Chifa，是不是和中文的“吃饭”特别像？
别看离得远，秘鲁很早就有华人的身影，西方殖民者曾非法运输中国劳工（主要来自广东、福建）到美洲做苦力，从1849年开始，第一批华工抵达秘鲁，主要从事修筑铁路、开采矿山的苦力活，九死一生。但还是有大批华人留了下来，到现在，秘鲁人口约有十分之一是华人或者华裔，中餐自然就广受欢迎（我觉得其实中餐到哪儿都倍受欢迎）。早起广东人说“食饭 chi fan”的发音，演变成西班牙语的读法，就被命名为中餐厅。目前秘鲁全国共有超过一万家以“Chifa”为名的中餐厅，仅利马就有超过7000家。当然，肯定不能和国内的中餐相媲美。
利马有一道著名的菜叫Ceviche，是秘鲁能跟中餐媲美的“国菜”，也是高档餐厅的主打菜，翻译过来就是“柠檬汁腌鱼”。把来自太平洋深海的白肉鱼切成小块，柠檬要用手挤捏，不能用果汁机打汁；鱼肉用柠檬腌制时间不能超过20分钟，几乎用柠檬腌透，而又不会太糟。再经过1分钟的搅拌后肉质鲜嫩，富有弹性口感很好的鱼生就做成了，加上盐、辣椒、胡椒粉，大蒜、香菜等配料并调拌匀，配上一些洋葱，就可以上桌了。想尝鲜也不用去高档餐厅，一些“苍蝇馆子”同样美味，大约只需要10索尔（约20人民币）。
我没觉得秘鲁的“Chifa”有多好吃，但是这道腌鱼，清凉爽口。
不想耽误时间，还是决定去老城区逛逛。别看利马的出租车不打表如同“黑车”，司机却都颇为规矩，西装革履不说，胸前还都挂着工作证，看上去比打表的还正规。
一开始在利马停留的时候， 已经把老城区逛了个遍，唯独在埋葬着皮萨罗棺椁的大教堂吃了闭门羹。不死心又再去武器广场，没想到依然大门紧闭，才想起来今天是周六，大教堂只开放到下午1点。
气派的主教座堂（Basilica Cathedral of Lima）旁边还有一座小教堂，就在大教堂和主教宫之间，不仔细看还真看不出来，我回来查资料在Google地图上发现它的名字叫Parroquia del Sagrario。门口站了不少衣着光鲜的青年男女，还有人拿着鲜花出出进进的忙活着。
不知道从哪一年开始，旅途中必要遇见几场婚礼。歪果仁的婚礼也是各具特色，带有鲜明的当地风情。我到门口的时候，婚礼还没有开始，新人刚刚抵达。
美丽的新娘挽着父亲的手臂进入教堂，我和一个会英语的亲友聊，新娘的父亲是秘鲁的海军高官，难怪看上去不怒自威呢。
婚礼仪式很简单，神父谆谆教导，新郎新娘互诉衷肠。
有趣的是，临近结束时，看上去像是家族里的一位“负责人”拿起一个带长杆的袋子，挨排向亲友“收钱”，难不成秘鲁是这么“随份子”的？
与很多南美国家的首都一样，强劲的经济增长已经拉大了这座城市的贫富差距。富人们住在海崖沿岸的豪宅内享受着太平洋的美景，穷人们则只能在散落于山间的贫民窟中居住，婚礼也一样，只有达到一定社会地位的人，才能在这座教堂里举办婚礼。
在秘鲁的最后几天里，其实我一直都在暗暗发狠，不想再来第二次了。
因为穷。
对不起，我嫌贫爱富。
但就在离开利马的这个傍晚，突然对这座贫富差距极大的城市有了几分好感：富人区地面上干净得连一个烟头都没有，贫民窟乱的却十分接地气，那些杂乱无章处处裸露着生锈钢筋的房子堆在一起，看上去却毫无违和感。
夕阳西下，我坐在出租车里看着堵成一锅粥的城市，回忆起在利马的片段，我突然开始留恋：无论我在哪里打车，砍完价钱即便语言不通，司机总会示意我系上安全带，等红灯我在拍照时，甚至都会等我拍完再起步，无论有没有人行道，汽车都会让行人先行……这座看上去混乱无章的大城市，当得起它“国王之城”的美誉。
来到悬崖上的购物中心Larcomar，看着南太平洋上的天空从玫瑰色一点点暗下来，潮湿的海风拂过面颊，酒吧里的驻唱歌手演唱着拉丁风格的乐曲……再见，南美！
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本帖最后由 黑色d 于 2022-3-10 16:16(GMT+8) 编辑 ]
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